DEN_GR
мотоништяки
цитировать
Зарегистрирован: 21.04.2008
Сообщения: 7022
Марка мото:
990 adv
|
 Добавлено: 4, 6, 2010, 12:36 Заголовок сообщения: Путешествие на Памир |
 |
|
КРЫША МИРА.
Я сердце оставил в Фанских горах
Теперь бессердечный брожу по равнинам…
25 мая 2010 г. День первый. Киргизия. Дорога Бишкек-Ош.
Мы летим по извилистому серпантину с идеальным покрытием. Шумит ветер, теребя козырек моего турингового Ювекса. Плавные, затяжные повороты проходятся на четвертой передаче, груженые мотоциклы охотно закладываются в виражи, моторы поют свою песню. Вокруг - все красоты мира – закат в горах, прозрачный воздух, скрадывающий расстояния, пунцовое солнце багровым подсвечивает снежные пики гор, в ущелье уже наступают сумерки. Изумрудно-зеленая спокойная река петляет рядом с дорогой, отсвечивая в своем огромном зеркале темные скалы. Левый поворот, прямик…метрах в трехста впереди толпа народу. Услышав звук приближающегося мотоцикла, выбегают на дорогу, берутся за руки, перекрывая ее …Скидываю скорость, одновременно отщелкивая передачи до первой, выжимаю сцепление, двигаясь на выбеге…Живая изгородь впереди в пятидесяти метрах..уже слышен свист, выкрики… Подкатываюсь практически вплотную…В кровь - выброс адреналина, время размазывается….Кажется, они размыкают руки и медленно бегут ко мне…Сейчас…еще секунду… но общаться с ними у меня нет никакого желания…Еще секунду…А теперь газу…бросаю сцепление, байк выстреливает вперед. Аккуратный маневр, и через две секунды в зеркалах лишь маленькие фигурки, досадливо размахивающие руками. Неприятностей удалось избежать, время возвращается в привычный ритм…Следующие несколько километров красивой, пустой и спокойной дороги успокаивают нервы, голова занята привычной работой с мотоциклом, рассчитывая точки входа и апексы.
Очередная перекладка s-образного поворота внезапно открывает передо мной обугленный полуприцеп, лежащий на обочине, как огромное мертвое животное. Эта картина моментально возвращает меня к реальности. Все-таки начинается? Передо мной правая шпилька. Плавно вхожу в нее. На выходе поворота – блок-пост. Оттормаживаюсь. Здание обшарпано, сквозь выбитые окна видны следы пожара, дверь, сорванная с петель, валяется неподалеку. Глушу двигатель, скидываю шлем. Ко мне не торопясь подходит киргизский гаишник. На нем армейский броник, на плече потертый АКСУ. Магазины смотаны изолентой “валетом” на афганский манер. Позади стоят еще два автоматчика в камуфляже. Поверх броников одеты разгрузки, набитые рожками для автомата. За блок-постом сидит боец с СВД-шкой в песчаном камуфляже, на голову натянут капюшон, солнцезащитные очки, лица практически не видно.
-Салам Алейкум – сняв перчатку и улыбаясь, я протягиваю руку гаишнику.
-Алейкум Ассалам – отвечает он на мое рукопожатие. –Куда двигаетесь? Кто вы? Откуда взялись здесь? Гаишник явно удивлен нашим присутствием.
- Мы с Казахстана, Алмата, держим путь на Памир. Хотим через Ош выйти на Таджикистан. Как далее обстановка на дороге, командир? – стараясь выглядеть невозмутимым, спрашиваю я.
- Вы что, не знаете, что в Джалалабаде беспорядки? Комендантский час? Зачем вы едите туда?
Зачем мы туда едем.
В этой главе произойдет небольшой экскурс в прошлое, мне очень хочется упомянуть об атмосфере, в которой родилась идея посетить Памир.
Май 2009 года, за год до поездки. Узбекистан, Самарканд
…Теплая южная ночь, мы сидим за крохотным столиком маленького, но очень уютного и аккуратного внутреннего дворика гостевого дома. Нас четверо. Мои друзья – вечно улыбающийся Марат, всегда куда-то спешащий Артем, и вечно отстающий Андрей. Все разные, разные характеры, уклады жизни, но похоже, одна судьба – мотоциклы. Сегодняшний день не был ходовым и утомительным, поэтому спать в такую ночь нам совсем не хочется. Пройден Чимкент, граница,Ташкент, впереди – красавица-Бухара…Мы не торопясь потягиваем прохладное пиво, любуемся звездным небом, вокруг тишина и идиллия. Наши мотоциклы тихонько стоят рядышком…Делимся впечатлениями от дороги прошедшего дня. Разговор незаметно соскальзывает на тему мотопутешествий, гораздо более дальних и интересных…Рождаются новые треки…Так зародилась мечта обязательно в следующем году посетить Памир. И идея эта уже не отпускала.
Слово «Памир” мне нравилось с детства. Оно ассоциировалось с чем- то недоступно манящим. Памир в моих мыслях представлялся грозным миром, до которого далеко-далеко… и только бородатые дядкьи-геологи в растянутых свитерах грубой вязки да альпинисты с обветренными лицами имеют право говорить о нем нам, простым людям.
Надо сказать, что подготовка для меня лично началась более чем за полгода до старта путешествия с покупки самого главного - байка Yamaha XT660Z Tenere. К радости фанатов “камертонов”, коим я являюсь уже на протяжении нескольких лет, Ямаха возродила к жизни свою легендарную линейку райдовых одноцилиндровых мотоциклов, которые в свое время не раз брали Дакар и прочие ралли и трофи-рейды. Да и врят ли найдется еще один мотоцикл, на котором совершено столько же кругосветок, сколько это сделано на Тенери. Поэтому вопроса о выборе модели у меня не стоял, я сразу знал на чем я туда отправлюсь. С помощью моего друга, живущего в Европе, был приобретен новый мотоцикл. С его же помощью были приобретены дополнительные аксессуары от немецкой фирмы Touratech, одной из лучших на мой взгляд, занимающихся производством дополнительных аксессуаров для мотопутешествий. А именно было куплено - ветрозащита рукояток руля, защита оптики и от Hepco+Becker – второй немецкой компании, без преувеличения конкурирующей по качеству товара - дуги защиты мотора, центральная подножка, крепления кофр и два тридцатилитровых алюминиевых кофра из линейки Explorer. Мотоэкипировка была заказана с немецкого интернет-магазина Louis – а именно райдовый комбенизон Streetfighter, туринговый шлем Uvex, мотоботы Akira setup, перчатки Probiker, термобелье Vanucci. Так же были приобретены приятные и полезные мелочи, которые незаметно но очень эффективно помогали в пути – это электрический обогрев спины, работающий от бортовой сети мотоцикла, непродуваемая одежда, жидкости для чистки визора, спреи чистки и смазки цепи, октан-корректор, инструменты, компрессор, камеры, палатки-спальники и прочая походная утварь. Координатором маршрута был Марат, как человек опытный в дальнобоях и проживший несколько лет своего детства в тех местах. Была заказана карта Таджикистана, и началась проработка маршрута. Склонившись над картой мы провели не один вечер. Маршрут был выбран кольцевой. Старт в Алмате (Казахстан). Затем Ош (Киргизия), Горно-Бадахшанская Автономная Область -Хорог, Мургаб (Таджикистан) и выходом на Иссык-Куль (Киргизия) замкнуть кольцо. Хочется отметить что планируемая экспедиция приняла международный статус с присоединением к нам голландца по имени Адри, 56 лет от роду, отличного человека с ярким чувством юмора, бывшего водителя танка Леопард-I , а ныне трехколесного допотопного БМВ
На тот момент состав участников пробега был таков. Я + Yamaha XT660Z Tenere. Артем + BMW 800GS, Марат + Suzuki Freewind, Адри + Honda XR, Андрей + Yamaha WR450, Степан + Honda Transalp.
По иронии судьбы, чем меньше времени оставалось до точки старта, тем больше туч сгущалось над судьбой экспедиции. Первым отказался Андрей – возникли на работе обстоятельства непреодолимой силы. В это же время по СМИ стали транслировать нерадостные вести из соседней Киргизии – опять вооруженный переворот, революция, массовые беспорядки, убийства и мародерство в Бишкеке, пьяные повстанцы разгуливают с автоматами в руках по центральной площади столицы, граница закрыта…В Таджикистане ливнивые дожди, наводнения, Куляб в зоне бедствия, размыты мосты и дороги, есть жертвы, работает МЧС Таджикистана и России… В связи с закрытием Киргизской границы перекроили маршрут и решили ехать через Узбекистан, но маршрут терял много красивых мест и преставал быть кольцевым –возвращаться приходилось той же дорогой. Таким маршрутом уже не хотел ехать Артем… До момента старта оставались считанные дни и я свалился с гриппом. К сожалению, из-за меня старт экспедиции отложиться не мог, так как голландец Адри с большим трудом получил визы и сроки его пребывания были очень жестко ограничены. В итоге в назначенный день 21 мая в шесть утра из Алматы по скорректированному маршруту через Узбекистан выехали только двое – Марат и голландец Адри…
Возникло ощущения пустоты….Собирались-собирались и остались….Новый байк стоит в гараже, кофры прикручены, защиты установлены, вещи собраны а ехать некуда…Депрессия просто навалилась, ничего не хотелось делать, думалось лишь об одном – эти двое едут на Памир а ты не едешь. Прошел еще один день…За ним – бессмысленные выходные… Было 24 мая, понедельник. Я успел относительно поправиться. Первая группа в пути уже четвертый день. А мы с Артемом на работе. У нас дела. Правильно наверное, что не поехали…столько дел…как все это бросить? Нереально….Тем более плохая погода в Таджикистане…мокнуть под дождями….В Киргизии война…на дорогах люди с оружием …Да и в Таджикистане непонятно что…Говорят, там тоже все с автоматами…Афганистан совсем близко…И мы идем обедать. Сев за столик кафе в ожидании заказа смотрим телевизор, висящий под потолком зала. Как раз начались обеденные новости. Сообщается, что ситуация в Киргизии стабилизировалась и с сегодняшнего дня открывается граница… Мы без слов поняли друг друга тогда. В том же кафе быстро прикидываем по памяти маршрут…Марат с Адри едут в спокойном темпе через Узбекистан делая при этом серьезный крюк. Крайняя точка их пути в Таджикистане - кишлак Мургаб. Они должны быть там через 4 дня. А если мы зайдем в Таджикистан через Киргизский Ош мы настигаем их кратчайшим путем и возвращаемся вместе! Толком не поев, несемся в офис, лихорадочно распечатываем с гугла и скотчуем карту…В офисе полно работы, на завтра назначены встречи, телефоны тарахтят, нужно подписывать документы, поступление товара…по электронной почте ползут бесконечные письма….ехать нельзя но мы едем!!! Для проезда в ГБАО нужен пропуск, мы про него совсем забыли…время половина пятого дня…Летим в консульство Таджикистана…Здравствуйте..нам пропуск…срочно….нет не послезавтра…нам СЕЙЧАС!!! Нам ОЧЕНЬ НАДО ТУДА!! Пропуск так быстро не получить…без пропуска не пустят…Не едем? Неужели все-такие не едем….тупик….Стоп…При содействии консульства пропуск можно будет взять послезавтра в Душанбе! Душанбе – так Душанбе!! Бешеной собаке сто миль не крюк!! Едем? Едем!!!!
29 мая 2010 г. День четвертый. Таджикистан. Дорога Обигарм - Калайкхум
Закрываю глаза и слышу только свое тяжелое дыхание. В висках стучит. Такое чувство, что комбинезон из свинца…в нем невероятно жарко и мокро…подкладка шлема мокрая насквозь…Хорошо подстричься успел коротко..Зачем мы сюда сунулись…Говорили же нам немцы– езжайте через Куляб, нет здесь теперь дороги…но назад уже пути тоже нет. Открываю глаза. До реки еще метров сто пятьдесят….Совсем немного…Солнце какое яркое здесь….так давит…Впереди - безнадежно застрявший Камаз, беспомощно висящий на мостах….Левее как мухи в варенье увязли два Зила….Надо как-то выбраться из этой полуметровой глиняной колеи чтобы обойти их….мотоцикл на полувыжатом сцеплении…удерживать его вес становится все сложнее, руки забиваются…пальцев уже практически не чувствуется….Мотоботы в липкой глине, каждый килограммов по пять…внутри противно хлюпает вода…вентиляторы охлаждения мотоцикла пашут не затыкаясь…из глубин сознания всплывает песня Гребенщикова и проигрывается в голове как испорченная пластинка: «восемь суток на тракторе по снежной степи, красота никогда не давалась легко»…вперед, на Памир, хочется верить что он действительно этого стоит и мы не зря сейчас барахтаемся в грязи как полудохлые насекомые….Река совсем рядом, уже слышен грохот воды….собравшись с силами пересекаю очередную скользкую колею….как мы будем переходить ее при таком течении?...Впереди уже ждет Артем на Гусе…В Душанбе он предусмотрительно перекинул заднюю покрышку с шоссейки на агрессивную, с хорошими грунтозацепами…Счастливчик…Я на своем Метзеллере Туренс 50\50 страдаю по полной программе…Сзади метрах в ста барахтается Степа на бегемоте-Трансальпе. Сколько мы проходим этот километр? Час? Полтора? Уже не знаю…отпускаю сцепление, газу…мотоцикл остается на месте…Видимо буксует заднее колесо в грязи. Еще одна попытка. Байк не шевельнулся. Поворачиваю голову, смотрю на колесо, еще раз отпускаю сцепление…..и отказываюсь верить своим глазам- колесо находится в состоянии покоя…Сжег сцепу…Приехали….
Уважаемые пассажиры!
Вас приветствует Командир корабля!
Добро пожаловать на наш комфортабельный авиалайнер!
На первом этаже у нас располагаются бильярдная и сауна,
на втором боулинг и два ресторана.
А сейчас пристегните привязные ремни
и мы попытаемся со всем этим взлететь!
25 мая 2010 г. День первый. Алматы
В комнате темно. Который час? Через минуту начинает пищать будильник. Пять утра. Сколько я спал? Часа три от силы…Но во всем теле ощущение бодрости…адреналин. Вот оно, долгожданное утро старта…Пружина, которая скручивалась во мне с каждым днем в течение этого года достигла максимального положения и с щелчком остановилась. Теперь только вперед. Мы едем на Памир… Вещи собраны и навьючены на байк еще с вечера. Кофры упакованы…Пока греется чайник, в очередной раз делаю чек по уже замусоленному списку….Паспорт, деньги, фотоаппарат, запасной ключ от мотика и дождевик – это самое главное и выделено отдельно. Дальше. Инструменты, свечка…камеры…теплые вещи…все в порядке но ощущение что что-то забыл все равно не отпускает. Чашка черного кофе. Есть не хочется. Быстренько одеваюсь, спускаюсь к гаражу…На улице свежо и очень тихо, город еще спит. Ключ на старт и мотор послушно запускается, вспыхивает фара. Первая передача. Первые метры пути… На фоне проносится мысль - как потяжелел байк…А еще 24 кг топлива принять надо… Встреча со Степаном и Артемом запланирована на выезде из города. Приезжаю первым. Через пару минут подкатывает Степан, за ним Артем. Наши байки сверкают новым пластиком, мы свежие, чистые и красивые, пьем кофе с термоса, шутим. На память фото на старте. Заправляемся под горло, проверяем давление в шинах. В путь! Погода отличная, свежо, чистое синее небо, приподнятое настроение. Крутим спицы на границу с Киргизией, от Алматы - двести километров отличного асфальта. На Кордайском перевале отмечаемся за превышение, потом еще раз за рядность. Никакие рассказы о нашем предстоящем пути их не трогают. Делаем вывод ехать спокойнее, так как в пути всего лишь пару часов, а отдали уже по две-три тысячи. На границе все еще чувствуется напряженность, везде автоматчики, овчарки. Но проходим без эксцессов, минут за десять.
-Куда вы, парни?
-На Таджикистан, Памир
-Зачем??
Оставляем этот вопрос без ответа.
Вот мы и в Киргизии. Народ на нас смотрит с любопытством, признаков агрессии не наблюдаем…Заезжаем в Бишкек и проезжаем по площади, на которой совсем недавно шли бои и гибли люди. Все спокойно…Здания отремонтированы, заборы покрашены, движение восстановлено. Бишкек живет своей шумной жизнью, ничто не напоминает о событиях недельной давности, мы расслабляемся, выезжаем на трассу Бишкек-Ош и начинаем подъем на наш первый перевал. Сегодня нужно пройти как можно больше пока есть силы. Впереди озеро красивейшее Токтагуль, далее - революционные Джалалабад и Ош…
30 мая 2010 г. День пятый. Таджикистан. Мургаб.
Шелезя́ка — планета роботов галактики Млечный Путь. Воды нет. Воздуха нет. Природных ископаемых нет. Жизни нет. (с) Тайна Третьей Планеты.
Просыпаюсь от удушья. Темнота настолько плотная, что кажется ее можно резать. Где я? Мургаб. Кишлак на высоте 3600 метров над уровнем. Полсотни перекошенных мазанок под плоскими крышами. В радиусе двухсот километров ничего нет. Наша последняя ночевка в Таджикистане. Ранее, при Союзе там стояла советская пограничная часть. Союз распался, военные ушли. Гостевой дом. Внутри очень уютно… За окном слышен гул ветра. Он не прерывается ни на минуту…Хорошо не остались ночевать на палатках…мы бы в них не выжили…Надо отдышаться…отваливаюсь на подушку, и слушая этот монотонный гул засыпаю опять. И через несколько минут все повторяется вновь. Мягкая и тяжелая лапа удушья выдергивает меня в реальность…Так вот ты какая, Горняшка….Как здесь живут люди – загадка. Тут невозможно даже активно разговаривать, начинаешь задыхаться. В обычных условиях мы не замечаем как дышим. На этой высоте воздух с каждым вдохом приходится тянуть в себя. Дыхание получается очень глубоким и частым. Утомительное занятие…
Шесть утра. На улице уже давно светло, солнце здесь встает очень рано, а к восьми вечера уже сумерки, которые моментально превращаются в ночь. Термометр показывает шесть градусов тепла. Возле дома копошится хозяин, мужчина без определенного возраста, с обветренным лицом и руками. На нем вязаная шапка, ватник. Подхожу к нему.
- Доброе утро!
- Доброе – улыбается он в ответ
- Хотел спросить, большое ли население здесь?
-Не знаю…-жмет плечами
-А где работают люди?
-Нигде не работают…нет работы здесь…
-А как живете? Баранов пасете? – не отстаю я
-Да, пасем….
-Так ведь травы же нигде нет? Одни скалы..
-Немножко есть там – неопределенный жест в сторону горной гряды.
-Холодно у вас, -замечаю я- плюс шесть всего…ветер…
-Это наступило лето, смеется он, теплее уже не будет…
-Тогда как же у вас зимой?
-Зимой у нас -45..-50 бывает…
-А что вы делаете зимой??
-Ничего…ждем когда закончится…
-Сурово - говорю я- и вы при этом улыбаетесь все время!
-А что нам еще остается делать…
Вот так…жизни нет, а люди живут. И улыбаются. В ритме этих великих гор, полностью подчиненные их правилам. Очень добрые и гостеприимные. Помогать друг другу у них закон. Иначе там не выжить наверное…
25 мая 2010г. День первый. Дорога Бишкек-Ош.
Блок пост с гаи и автоматчиками остался позади. Вновь шелестим по шикарному серпантину, встречных почти нет, сгущаются сумерки. Пейзажи фантастические, но ощущение тревоги после разговора с гаишником не отпускает. Все немного напряжены, за каждым поворотом может быть что угодно, дорога как западня – с одной стороны скалы, с другой – обрыв с рекой, никуда с нее не деться. До Джалалабада еще километров сто, нужно успеть проехать его до комендантского часа. Спускаемся с гор - мимо пролетают поселки, скорости не сбавляем, держимся одним звеном. И вдруг справа мелькнул шлагбаум с узбекским флагом. Что это? Может быть, мне показалось? Нет, остальные тоже заметили и скинули скорость. Разворачиваемся, подъезжаем…Переход в Узбекистан! Как кстати!!
Возле КПП сидят киргизские пограничники, режутся в нарды.
- Салам алейкум! - Машу им.
-Алейкум ассалам! В Узбекистан хотите?
- Очень хотим!
Понимающе улыбаются…
Поднимается шлагбаум, печати в паспорт, немного денег на чай, короткая традиционная беседа пограничника и байкера «сколько- жмет-сколько-прет”, “дай-прокатиться-а-ты-дай-стрельнуть-с-автомата” пожелание счастливого пути, и вот мы по зеленке катим к Узбекской границе. Глушим моторы, стучимся к Узбекам. Пустите нас!
Через некоторое время не торопясь выходит пограничник и безучастно сообщает нам, что Узбекская граница работает с 9 утра до 6 вечера. Но за 30 долларов после непродолжительного сопротивления граница нами все же была взята.
Кто проходил Казахстанско- Узбекскую границу – тот знает что это такое. Напоминает базар в разгаре. Везде очереди, люди, кони, гасторбайтеры, фуры с овощами, менялы денег, чумазые орущие дети, все это бурлит и клокочет. Но самое убийственное – это заполнение деклараций в этой какофонии, которые невозможно заполнить правильно с первой попытки. В нашем же случае мы заехали одни, в полной тишине..поют соловьи…Таможенники сами (!) заполнили нам декларации, выписали страховки и спустя час мы уже в Узбекистане! Звезды улыбаются! Здравствуй город Наманган!
Справка: Наманган — третий по численности населения город Узбекистана после Ташкента и Самарканда. Слово "Наманган" произошло от персидского "Намак кан"— "соляная копь". Археологические раскопки показали наличие поселения на территории современного города (в районе каменного моста через Намангансай) в первые века нашей эры. Первые упоминания о Намангане относятся к концу XV века, город с 1610 года. Наманган был известен как ремесленный центр, в котором проживали гончары, ткачи, медники, кузнецы, красильщики, ювелиры, набойщики тканей, сапожники. Были развиты садоводство, шелководство, торговля с Китаем, Бухарой и соседними кочевыми племенами. Наманган, город с сильными мусульманскими традициями. Даже в годы Советской власти, наманганские ученые исламисты занимали ведущие посты в религиозных учреждениях Бухары и Ташкента, работали имамами в крупнейших мечетях Центральной Азии. С уверенностью можно сказать, что Наманган и сегодня является центром Ислама в СНГ. В период перестройки в 1990-92 годах волей населения города, без экономической помощи государства, были воздвигнуты сотни мечетей на местах старых мечетей. Их число в г. Намангане в 1997 году достигло 270, а по всей области - более 690. Видные лидеры радикальной исламской оппозиции Центральной Азии Тохир Юлдаш и Джума Намангани - уроженцы Намангана. После провозглашения независимости Узбекистана, Наманган стал оплотом ваххабизма в Центральной Азии. Центром ваххабистов, стала построенная в 1910 году, наманганское медресе Мулло-Киргиз (Отауллохон). Издавалась и распространялась радикальная литература, велась идеологическая работа, город не раз посещали иностранные проповедники. После терактов 16 февраля 1999 года, исламские радикалы подверглись репрессиям и гонениям. На сегодняшний день, ситуация находится под полным контролем властей.
На улице уже ночь, останавливаемся взять продуктов и воды. Магазин с летней площадкой, за столиками сидят мужчины, играет музыка. Все смотрят на нас. Спешиваемся, здороваемся, те охотно здороваются в ответ. Напряженность сразу пропадает…В магазине закупаем все необходимое, возвращаемся к байкам. Возле них человек 6-8. Но держатся все с достоинством, ничего не трогают. Интересуются лишь, откуда и куда держим путь, желают удачи. Надо ставить лагерь, решаем пожить сегодня на палаточках. Я вам сразу скажу, в Узбекистане это дохлый номер! Вдоль дороги на протяжении 30 километров мы так и не обнаружили ни одного метра пустой земли, везде либо торчит арбуз либо что то посеяно-вспахано. Только кончается одна деревня - сразу начинается другая. Силы нас начинают покидать, за день пройдено более восьми сотен километров, две границы. Решаемся проехать вдоль пшеничного поля к деревьям растущим за ним и разбить лагерь. При съезде с дороги Артем умудрился засадить своего гуся так, что чтобы хоть как то сдвинуть его с места пришлось скидывать с него все чемоданы. В ход пошло пиво, а мы ничего не ели целый день. Заехать в поле была ужасная ошибка, нет, чтоб сходить проверить сначала. Поваляли там байки, повалялись сами и снова выехали на дорогу. Время три ночи. Жутко хочется спать. Решаем ехать в город в поисках гостиницы. Там оказывается их целых две, но охранять байки никто не берется. Ситуация тупиковая. Мы дико устали, мозги уже не шевелятся. В ступоре сидим перед гостиницей на бордюре и смотрим на мотоциклы..
Город спит, тишина…Подъезжает старенький Москвич, за рулем паренек. Кто вы? Откуда? Чем помочь? Ночевать? Езжайте за мной! Зовут его Боря. Конечно, по-узбекски то по- другому, но вероятно очень созвучно, раз он представился так. Наши байки он определил во двор к своему соседу, а нам выделил небольшой домик, накрыл стол. Сам он занимается тем, что печет лепешки. И работа это ночная. Потому он нас и встретил. Было очень приятно гостить у него, ночью напоил нас чаем с лепешками, утром накормил нас медом, лепешками и пловом.
На одометре моего байка первая тысяча километров. Вот и прошел обкатку за сутки. Пора менять масло. Достаю инструменты, аккуратно сливаю отработку в канистру. Меняю фильтр и заливаю свежую мотюлевскую синтетику. Эх, нет ничего приятнее запаха чистого масла по утрам! Спрашиваю у Бори, куда слить отработку.
- Давай ее мне, в моем Москвиче ей самое место, он на ней еще погоняет-отвечает он.
Спасибо тебе Боря!
26 мая 2010 г. Дорога Наманган(Узбекистан)-Истаравшан (Таджикистан).
До Истаравшана добрались без проблем по относительно неплохой дороге. Обогнули красивое Катта-Сайское водохранилище. Здравствуй Таджикистан! Пошел легкий моросящий дождик, Артем и Степан одели дождевики, а я решил испытать водонепроницаемые свойства своего Стритфайтера. Ведь у него нашивка и на куртке и на штанах Waterproof. Счаз проверим прув или не прув…На подъезде к городку дождь перешел в тропический ливень. Такого количества воды ни один комбинезон не удержит, пожалел что тоже не облачился в дождевик. Быстро нашли гостевой дом по $5 с человека. Переодевшись, съездили в шашлычную, попили местного пива, на удивление душистого и мягкого, которое варится в городке и легли спать. Все очень дешево. Шашлык по 70 тенге за палку и то нам наверняка накрутили
Справка: Истаравшан - город в Согдийской области Таджикистана, в предгорьях Туркестанского хребта недалеко от города Худжанда и реки Сырдарьи. Климат мягкий, зима — многоснежная, лето нежаркое, сухое. Истаравшан (Уротеппа) является одним из древнейших городов Средней Азии, чему свидетельствуют археологические находки каменного века, подтверждающие о существовании жизни на этой земле 100 тысяч лет назад. Истаравшан по своему географическому расположению находится на севере Таджикистана, на 1045 метров выше уровня моря, население 190 тысяч. На территории древнего Истаравшана находятся 150 исторических и этнографических памятников культуры.
На Узбекско-Таджикской границе тишина…
Подхожу к пограничнику, спрашиваю:
-Отчего так тихо на границе, никакого движения, людей нет совсем?
-Граница закрыта, только вам можно, вы транзитом, а узбекам нельзя.
-Почему?
-Узбеки перекрыли нам железную дорогу, а мы им перекрыли границу. Они первые начали…
А в итоге страдают простые люди. Там стоят два пограничных села, много родственников живут по обе стороны границы, а пересечь ее могут только по специальному пропуску в двух случаях – на свадьбу либо на похороны…Вот так и живут, не могут увидеть друг друга…очень печально…
27 мая 2010 г. День третий. Дорога Истаравшан-Душанбе-Обигарм
Грузолюки закрыты, табло не горят
С Обигарма до Душанбе отличная дорога, живописный горный серпантин кроме самого перевала. Перевал с самым длинным туннелем в СНГ – более 6 километров длиной. Перевал гравийный, местами мокро и скользко. Но нам повезло с погодой и прошли мы его относительно быстро. В плохую погоду даже не хочется думать как его проходить…Туннель потрясает своим масштабом…Он еще не готов на 100%, стройку ведут китайцы. Естественно в нем очень темно и дым стоит коромыслом, так что дышать в нем рекомендуется как можно реже. На спуске с перевала я остановился перекурить и обнаружил, что на одном из моих Хепковских кофров не хватает крышки!. Расстроился страшно, мало того что стоят они недешево, так теперь и кофр открыт…Подъезжает Степан и сообщает что подобрал мои вещи километров 10 назад. Значит, и крышка лежит где-то там же.Разворачиваюсь, и снова вверх за крышкой. На душе - кошки скребут, костерю себя сквозь зубы последними словами. Проехал километров восемь, на встречу с черепашьей скоростью спускается Камаз , водитель высунулся из окна и активно рисует в воздухе руками воображаемый прямоугольник! Неужели он нашел! Оттормаживаюсь передним.
–Нашел? У тебя??
-Нет!! Там лежит выше на дороге, я еще подумал что это за х..я такая валяется, не стал останавливаться, а это твоя да?!
–Да, моя!!
Газу… к счастью она так и пролежала посередине дороги все это время. Как выяснилось на опыте, эти кофры всегда нужно закрывать на ключ. В Душанбе получили пропуска за $35 в ГБАО. Хочу отметить, что их у нас так никто и не спросил ни разу, так что потеря времени и денег была налицо…Хотя нет, один раз попытка была. Блок-пост, регистрация. Молоденький пограничник, пацан еще, лет 18. Даем ему паспорта и техпаспорта на мотоциклы. Переписывает данные в свой журнал. Потом поднимает на нас глаза и с трудом подбирая русские слова, спрашивает:
-А у вас есть эти, как их….
-Визы? Нет у нас виз, нам с Казахстана не надо виз…
-Да нет, не визы….как их…..ммм…..
-Нет больше ничего у нас!
-Да? Ммм…езжайте!
Как я потом понял он пытался попросить у нас пропуска в Горно-Бадахшанскую Автономную Область.
На выезде с Душанбе умер аккумулятор у Степиного Трансальпа. Отпинали его к автоэлектрику, заменили батарею, которую подоброли на местном авторынке от какого-то китайского скутера. Артем тем временем переобувал резину на зубастую. Что касается меня –я занимался ремонтом замка кофра, который немного пострадал при падении. После на баварце Артема отказал хомут шланга радиатора, побежал антифриз, поменяли хомут…День был явно не ходовой, у всех что-то да случилось…По дороге встретили двух путешественников - немцев на КТМ-ах, которые ехали нам навстречу. Они сообщили, что до Калайкума дороги нет, сошел большой сель, проехать невозможно вообще, нужно ехать через Куляб. Посовещавшись, все-таки решили, что немцы перестраховываются и проехать наверняка можно и…едем на Калайкхум о чем я очень пожалел и позже заплатил за это сцеплением своего мотоцикла…ну а пока мы двигаемся дальше, впереди Обигарм.
Марат и Адри все еще опережают нас на два дня…
До Обигарма пятьдесят километров. Блок пост. Стандартная процедура регистрации. Уже стемнело, часов девять вечера..Подходит гаишник и улыбаясь советует:
-Парни, вы на ночь оставайтесь в Обигарме, там есть родоновый источник, дом отдыха, все есть, даже женщины! - И подмигивает .
Мы в недоумении смотрим на него…
-Нет! вы послушайте, не пожалеете! Остальные гаишники, слушая нашу беседу, улыбаются поодаль.
Ну что ж, горячий источник и дом отдыха это то, что доктор прописал как говорится, до Обигарма - шикарный асфальт и полная луна.
Приезжаем в санаторий. Санаторий оказался действительно огромным санаторием советского стиля. И вот нас встречает….да-да, реально доктор в белоснежном халате, и заводит в белоснежный кабинет с кушеткой.
-Здравствуйте, как ваше здоровье, какие жалобы? –спрашивает он на полном серьезе, при этом бегло заполняя какую-то анкету.
А мы стоим перед ним пыльные, в экипировке, в руках шлема - чувствуем себя просто нелепо в такой обстановке. -Нормально здоровье, нам все что нужно – это горячий душ и переночевать.
-У нас есть палаты - говорит доктор, пройдемте, покажу…
И вот идем мы по коридору, неуклюже бухая своими мотоботами по ковровой дорожке, а изо всех приоткрытых дверей с ужасом и любопытсвом выглядывают бабульки-божьи одуванчики. Они смотрят на нас как на Всадников Апокалипсиса. Тут-то я этого улыбающегося гаишника и вспомнил. Санаторий и женщины!
В итоге поблагодарили доктора, извинились за беспокойство и вежливо откланялись из этой богодельни.
Ночевать остались в другом профилактории с родоновым источником. И даже занырнули в него по разу .
Впереди нас ждал самый сложный участок пути – Обигарм-Калайкум…река, до берега которой мы будем добираться несколько часов…Удалось созвонится с Маратом и Адри, которые прошли этот участок накануне. Вывод из беседы был один – завтра нас ожидал трудный день с испытаниями на выносливость. За окном стояли призраки немцев на КТМ-ах, смотрели на меня осуждающе, печально качали головами и шептали беззвучно - Нет дороги на Калайкхум, нельзя проехать…И я уснул.
28 мая 2010 г. День четвертый. Дорога Обигарм-Калайкум.
Беседа на Калайкхумской заправке:
-Бензин есть?
-Есть, брат!
-Какой?
-Хороший, брат!
-Заливай полный бак…
Открыв глаза утром, я с ужасом понял, что не могу повернуть голову. Видимо продуло шею. Как назло, это произошло именно сейчас, когда нужны все силы перед самым сложным участком пути.…Со стонами я с трудом принял вертикальное положение. Шея не поворачивается, приходится двигать все тело. Ужасно..К счастью, у Степы с собой был бальзам Звездочка, в меня втерли пол-банки, и со слезами на глазах я через “немогу” начал разрабатывать шею. Надо ехать. Дорога опять уходит в горы, гравий с грязью, скорость движения 15-25 км\ч…А ехать нам 150 километров до Калайкхума. Ну чтож, дорогу осилит идущий, движемся…Ритм движения выматывает, мотоцикл гуляет по грязи… Качество дороги все ухудшается, периодически приходится брать в брод бесконечные речушки….Очередной блок-пост, регистрация…Дальше дороги нет, сошел сель, теперь нам направо, через реку.
Сцепление сгорело. Скидываю куртку, шлем…рядом в колее полулежит мой байк. Остается последняя надежда – распустить сцепление до максимума, возможно на дисках еще хоть что-то осталось….Достаем инструменты, распускаем. Сажусь на байк, трогаюсь…едет!!!
После форсирования реки повторяется весь этот ужас вновь, теперь нужно наоборот выбраться от реки. Обессиленный, наконец вырываюсь на твердую поверхность, но сил удержать байк уже не остается, аккуратно кладу его с газом на правый бок с разворотом на сто восемьдесят градусов. Прихожу в себя. Пытаюсь поднять, но я слишком ослаб для этого. Мой мотоцикл инжекторный, топливо при падении с него не бежит, как это обычно происходит с карбюраторными моделями. Поэтому просто ложусь рядом на траву, чтобы немного передохнуть. Минут через пять осторожно подходит маленькая девочка. Улыбаюсь ей. Жестами показываю, что мне не плохо было бы поднять байк. Девочка молча убегает. Через некоторое время вижу как ко мне идет местный житель, скорее всего чабан. Сообразительная девочка. Вместе поднимаем байк, и я двигаюсь дальше. Байк едет, но сцепление иногда проскальзывает, приходится аккуратно дозировать газ…
Вечер. Вот и Калайкхум.
Небольшой поселок на Памирском тракте. Справа грохочет могучая река Пьяндж. На другом берегу - Афганистан. Очень красиво. Ужинаем, отдыхаем, заправляемся с ведер. Других заправок там нет. Нам ехать в Хорог. Впереди, как награда за испытания - самая красивая часть нашего пути, начинается Памир.
В Хорог я приехал, наверное, уже совсем другим человеком. Эта ночь по дороге в Хорог была особенной, самой незабываемой в моей жизни. Но воспоминания этого я оставлю на финал своего очерка.
А пока мы добрались до Хорога. Местное время - 2 часа 30 минут ночи.
Справка: Хорог (тадж. Хоруг) образовался на месте двух маленьких деревень, существовавших здесь до революции, с 1925 года является столицей Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). Город расположен на дне глубокого ущелья, на высоте 2000 м над уровнем моря, на месте слияния рек Пяндж, Гунт и Шахдара, прямо возле границы с Афганистаном; через центр города проходит Памирская магистраль. Благодаря нахождению в глубоком каньоне, город защищён от сильных ветров и холодных температур в зимний период; лето теплое и сухое. Население города составляет около 30000, в основном из памирских этнических групп. Расположен в великолепных живописных местах. В Хороге есть небольшой аэропорт, снабжённый малогабаритными винтовыми самолетов, совершающими регулярные рейсы в Душанбе и другие городах несколько раз в неделю. Это единственный регулярный аэропорт в Горно-Бадахшанской автономной области.
Памирцы – отдельный народ, очень красивые люди, открытые и гостеприимные. Мы опять не нашли гостевого дома и гостили у человека, которого видели первый раз в жизни. Произошло это следующим образом. Мы въехали в ночной городок. На улицах пусто, вообще не души. Немного покружив, я выбрал перекресток по-больше и стал там просто ждать. Спустя минут десять на встречу мне остановился микроавтобус. Я попросил его сопроводить нас до какого-нибудь гостевого домика. Водитель охотно согласился и мы без промедления тронулись. Но побывав в паре мест, выяснилось, что свободных место совсем нет. Тогда ни минуты не раздумывая, Нурик, так его зовут, предложил остаться у него дома. Спасибо тебе, Нурик! Как позже выяснилось, в эту ночь мы догнали Адри, он остался на ночь в Хороге, так как у него разболелась нога. Марат к этому времени был от нас на расстоянии дневного перегона в Мургабе. Но встретиться с Адри нам так и не удалось, так как связи на тот момент у нас не было. К тому же мы просто валились с ног, нам было необходимо поспать хотя бы шесть часов, а Адри рано утром выехал на Мургаб, как мы потом увидели из журнала регистрации на Хорогском блок-посту.
Днем, отдохнувшие, мы так же выдвинулись с Хорога на Мургаб.
Справка: Мургаб является небольшим горным городком на Мургабском плато в восточной части Таджикистана (Горно-Бадахшанская автономная область). Это самый высокогорный город на территории СНГ (расположен на Памире, на высоте более 3500 метров над уровнем моря). Он расположен на стыке Памирского шоссе, которые проходит через центр города и связывает край с Кыргызстаном и Афганистаном, а также основной дороги, соединяющей Таджикистан с Китаем через перевал Кульма. Погода в этом районе отличается крайними перепадами; зима длится с середины сентября до конца мая, температура зимой достигает -50 С . Сильные ветры дуют весь год, и в любой момент может пойти снег.
Практически вся дорога проходит на высоте более 3 000 метров. Очень красиво и очень холодно. В эти моменты очень спасал электрообогрев куртки. В Мургаб мы вошли к вечеру этого дня. Как выяснилось, Марат дождался Адри и они сразу выдвинулись на Таджикско-Киргизскую границу, в сторону озера Токтагуль. У Адри по визе истекал срок пребывания в Таджикистане. Они все еще опережали нас на сутки. После ночевки в Мургабе и знакомства с горняшкой, нас ждал перевал Ак-Бортай, 4655 метров над уровнем. Это самый высокогорный перевал в СНГ. Что отметилось в памяти, на этой высоте практически не слышно как работает мотор, воздух настолько разряжен, что кажется, просто что-то шуршит под тобой… На перевале пейзажи были абсолютно марсианские, только скалы и немного сухого и жесткого как крупа снега.
Перевал прошли без неожиданностей. На спуске – граница с Киргизией. Мы опять на территории мятежной страны. Надеемся, за эту неделю обстановка не обострилась. Ночевать остановились на диком пляже Токтагуля, разбили палатки. Марат и Адри в это же время ночевали в самом поселке Токтагуль, в нескольких километрах от нас. Мы их догнали. Но так как связи не было, мы об этом еще не знали. Проснувшись утром, собрали лагерь. До дома нам оставался последний перегон.
29 мая 2010 г. Награда. Дорога Калайкхум-Хорог.
Впереди дорога Калайкхум-Хорог, мы въезжаем в Горно-Бадахшанскую Автономную область, начинается Памир…Солнце уже на излете, краски мягкие…слева бурлит могучий Пьяндж, за которым Афганистан, видно их кишлаки и людей. Очень необычные ощущения. Вот он –Афганистан. Страна, про которую мы слышали с детства. Страна, в которой оборвалось столько молодых жизней. Такая опасная и красивая. Дикая и манящяя. Решаю остановиться, чтобы осознать этот момент. Напротив, через реку - афганский кишлак. До него от места, где я стою – метров сто. В нем оживление. Жители высыпали на плоские крыши своих саманных домов и смотрят на меня. Я курю и смотрю на них. Докурил, одел перчатки, шлем, помахал им рукой. Они помахали в ответ. Так я навел через Пьяндж мост дружбы с афганским народом )
Гравийный серпантин опять уходит в горы, и вот из-за поворота появляются пики Памира. Описать ощущение от этих гор – основная и самая ответственная задача этого очерка. Поэтому я откладывал этот момент на потом, видимо это и определило рваную хронологию всего моего рассказа. Потому что, наверное, это не столько отчет о проделанном пути, сколько попытка передать яркие эпизоды путешествия, которые остались в памяти. Все переносил и переносил, не решаясь начать. Потому что боюсь что не смогу передать этого ощущения своим скудным словарным запасом.
С собой у меня был маленький фотоаппарат, который никак бы не передал эту мощь, да и уже темнело. Да наверное, если бы я взял и свой большой зеркальный Никон, то все равно бы ничего не вышло. Наверное не существует такого объектива, что поместились в него эти громадины целиком. А снимать это величие фрагментами - только портить. Наверное это те из немногих вещей, которые нужно увидеть своими глазами. По-другому не выйдет. Все мы представляем горы, особенно алмаатинцы, как некое подобие Заилийского Алатау. Когда горы начинаются сначала с небольших зеленых холмов, холмы эти перерастают в скалы, а скалы уже вдалеке становятся горами с высокими снежными пиками. Так я себе представлял и встречу с Памиром. В реальности это оказалось совсем по-другому. И к этому я не был готов вообще… Первый пик, который мне открылся по дороге, был невероятных размеров. Было ощущение, что вот эта гора, которая сейчас прямо передо мною – это весь мир, вся планета Земля. Она занимала практически все видимое пространство. Начиналась она в пяти-семи километрах от меня и поднималась в космос. В кристальном воздухе видно было, как у ее исполинского подножия лежат аккуратные квадратики полей, нарезанных человеком. Выше по склону поля переходили в дикую зелёнку, которая с набором высоты становилась все скуднее и скуднее, постепенно превращаясь в темный монолит скалы. И уже подняв голову можно было увидеть как эти скалы начинает обрамлять снег. Невозможно представить ту силу, что создала эту гору. Она была прекрасна, она была совершенна… Так и ехал я, раскрыв рот, вдоль этой горы, а потом была еще одна и еще….Было ощущение нереальности происходящего. Эти невероятные горы настолько не вписывались в привычно восприятие мира, что казлось что это исполинские театральные декорации. Спустились сумерки и я перенес внимание на дорогу. Как я писал выше, сумерки там моментально переходят в ночь, минут за двадцать наверное. И вот ехал я в этой ночи, смотря на дорогу, так как качества она неважного и требует внимания, фара светит вперед, слева скалы, справа в ночи беснуется Пьяндж и изредка мелькают огоньки кишлаков Афганистана. Так прошло некоторое время, было очень темно в ущелье. И вдруг что-то изменилось. Я даже не сразу понял, что произошло - вышла полная луна. Я посмотрел вверх и чуть не съехал в кювет. То зрелище, которое мне открылось, было подобно выходу в открытый космос. Я остановился, заглушил байк, снял шлем и просто в онемении стоял с запрокинутой головой. Прямо напротив меня, в трехстах метрах за рекой начиналась исполинская гряда, которая отвесно поднималась вверх прямо надо мною на несколько километров. А на самых макушках этой стены лежал белоснежный снег. В лунном свете он сверкал. Казалось что этот снег висит в невесомости, светясь собственным внутренним светом, необыкновенно яркий на фоне черного неба. И огромные звезды, которые не мог заглушить даже свет Луны. Я чувствовал себя ничтожной песчинкой…Эти горы стояли здесь миллионы лет вот так же никем не покоренные и простоят наверное еще столько же, такие недоступные и нереальные…Я стоял и смотрел. Не знаю сколько прошло времени, оно в тот момент для меня просто остановилось. Я просто стоял и смотрел. И чувствовал как что-то меняется во мне в этот момент, что уже хочу сюда опять, и что все эти трудности, что я преодолевал, границы, люди, неурядицы, смешны и ничтожны по сравнению с этим величественным молчанием. Что я ощутил? Дыхание гор, дыхание Памира….сложно было оторваться от этого, снова заставить себя сесть в седло и продолжать путь.
Эпилог
Сейчас, написав этот отчет, я совершил еще одно погружение по памяти в этот необыкновенно красивый и яростный мир. Очень надеюсь, что сумел хотя бы отчасти передать те эмоции и чувства, что я испытывал во время этого маленького путешествия.
Очень сложно после Памира вернуться в кабинет и заняться рутинной работой. Прошло уже несколько дней после возвращения, а я до сих пор не могу “включиться” в повседневную жизнь, потому что перед глазами у меня стоят эти светящиеся снежные стены в звездном небе Афганистана.
3 июня 2010 года.
карта
маршрут: Алматы-Бишкек-Токтагул-Наманган-Истаравшан-Душанбе-Обигарм-Хорог-Мургаб-Ош-Джалалабад-Токтагул-Бишкек-Алматы
Я сердце оставил в Фанских горах,
Теперь бессердечный хожу по равнинам,
И в тихих беседах, и в шумных пирах
Я молча мечтаю о синих вершинах.
Когда мы уедем, уйдем, улетим,
Когда оседлаем мы наши машины,-
Какими здесь станут пустыми пути,
Как будут без нас одиноки вершины.
Какими здесь станут пустыми пути,
Как будут без нас одиноки вершины.
Лежит мое сердце на трудном пути,
Где гребень высок, где багряные скалы,
Лежит мое сердце, не хочет уйти,
По маленькой рации шлет мне сигналы.
Я делаю вид, что прекрасно живу,
Пытаюсь на шутки друзей улыбнуться,
Но к сердцу покинутому моему
Мне в Фанские горы придется вернуться.
28 июля 1976
Фанские горы. Юрий Визбор.
Последний раз редактировалось: DEN_GR (14, 1, 2012, 13:02), всего редактировалось 2 раз(а) |
|
"Все будут ездить на ЭНДУРО" "СЕКТА"
