В моем распоряжении на некоторое время оказался KTM 990 Adventure. Само название мотоцикла манило к приключению и путешествию. Выбрав себе окно на 3 дня я отправился в город Джоржтоун на острове Пинанг. Ничего за ранние не букировал. Так как поездку планировал по формуле мотоцикл+дорога=что получится. Изначально планировал добраться до Пинанга прибрежной дорогой вдоль Малаккского пролива от Куала Селангор. Но я проспал и вместо запланированных 8 утра я отправился в дорогу в 10. Пришлось менять на PLUS Expressway она же трасса север-юг пронизывающая всю Малайзию с севера на юг по западному побережью Малаккского полуострова, полосой в 973 км .

Пришлось менять на PLUS Expressway она же трасса север-юг пронизывающая всю Малайзию с севера на юг по западному побережью Малаккского полуострова, полосой в 973 км .

Описывать дорогу по трассе не имеет смысла ибо она скучна, только лишь подъезжая к Ипо попадаешь в горный участок дороги по краям которой чудесные известняковые горы, с остатками сталактитов древних пещер.

Одну гору я назвал «Лысой горой».

На остров Пинанг можно попасть 2 путями: первый – проехать по 13ти километровому мосту связывающего остров с материком; второй – переплыть пролив на пароме. Я выбираю первый вариант, чтоб попасть на остров. Проезд по мосту платный для всех видов транспорта. Проезд мотоцикла по мосту стоит 1.4 риннгита. Единственное место в Малайзии где мотоциклист платит за проезд по дороге.
Первым делом заезжаю пообедать и прикупить за одно еще одну карту памяти для камеры. После обеда еду искать ночлег. Вот тут дала о себе знать моя не любовь о прочтении отчетов туристов. Заселился я в Garden Inn что на улице Jalan Anson. Как оказалось позже отель как и улица очень музыкальная и музыка играла часов так до 4 утра, не давая мне спать.
Первое место которое я хотел посетить на Пенанге это West Road Cemetery христианское кладбище на котором покоятся моряки российского крейсера «Жемчуг». По дороге я попадаю еще на одно кладбище которое я меньше всего ожидал увидеть в Малайзии, еврейское кладбище.

Пожилой индиец смотритель кладбище, провел мне небольшую экскурсию по кладбищу. Показав самую первую и последнию могилу, и немного рассказал кто где покоится. Первая могила дотирована 9 Июля 1835года, последняя 1978. Есть на кладбище и могила уже с новым надгробьем установленного родственниками усопшего в замен старого. Раньше на Пинанге была еврейская община и синагога, сейчас остались лишь могилы.

Смотритель кладбища живет на нем не один, а со своей семьей, его внук явно не голодает.

West Road Cemetery находиться в тихой части Джорждтоуна, вход на кладбище с дороги сразу и не заметить. Меня встретили кладбинщиские сабаки мирно лежащие на надгробьях. И рык КТМа их совсем не потревожил. Сделав круг по кладбищу я не обнаружил искомую могилу. Проходивший работник кладбища подсказал где ее искать. Для тех кто будучи на Пинанге и решит посетить могилу моряков, могила находиться с левой стороны в метрах 50 от входа.


Для начала вернемся в 1914 год.

Россия еще в августе 1914 г. направила на помощь англичанам и французам легкий крейсер "Жемчуг" (водоизмещение 3130 т, восемь 120-мм и четыре 47-мм орудия, три торпедных аппарата). Корабль обеспечивал конвоирование военных транспортов и торговых судов. После напряженных походов по Юго-Восточной Азии русский крейсер 13 октября прибыл в Пинанг для переборки механизмов и чистки котлов. Участник Русско-японской войны, уцелевший в Цусимском сражении, "Жемчуг" встал на свою последнюю стоянку...

Рано утром 15 октября в Пенанг вошел рейдер «Эмден», который, как утверждал в своих воспоминаниях его старший офицер Хельмут фон Мюкке, надеялся застать здесь французские броненосные крейсера «Монкальм» и «Дуплекс» и атаковать их во время стоянки на якоре. Немцами была предпринята военная хитрость: поставлена четвертая фальшивая труба из брезента, так что при плохой видимости «Эмден» мог сойти за английский крейсер «Ярмут». Французский миноносец «Муске», несший охранную службу, попался на эту уловку и в предрассветных сумерках пропустил «Эмден» в бухту, даже дав «добро» световым сигналом.

В бухте среди освещенных «купцов» «Эмден» обнаружил лишь один темный силуэт военного корабля. Подойдя почти вплотную к его корме, немцы установили, что это — русский крейсер «Жемчуг». Тот же X. фон Мюкке вспоминает:

«На нем царили мир и тишина. Мы были так близко от него, что в слабом свете зарождавшегося дня отчетливо было видно все, что делается на русском крейсере. Но ни вахтенного начальника, ни вахтенных, ни сигнальщиков не было заметно. С дистанции около одного кабельтова (185,2 м ) мы выпустили свою первую мину из правого бортового аппарата и в тот же момент открыли огонь всем бортом по носовой части «Жемчуга», где в своих койках спала большая часть команды. Наша мина взорвалась в кормовой части крейсера. Его всего как бы всколыхнуло от этого взрыва. Корму подбросило из воды, а затем она стала медленно погружаться. Только после этого русские обнаружили признаки жизни...

Между тем наша артиллерия поддерживала бешеный огонь по «Жемчугу»... Носовая часть крейсера была изрешечена в несколько минут. Языки пламени охватили весь полубак. Сквозь дыры в борту виден был противоположный берег.

Наконец на «Жемчуге» собрались с силами и открыли по нам огонь. Орудия на нем были крупнее наших, и русские снаряды могли причинить нам большой вред. Поэтому командир решил выпустить вторую мину. «Эмден», проходя мимо «Жемчуга», развернулся машинами и вновь направился к нему. Вторая мина была выпущена с расстояния около двух кабель товых. Через несколько секунд послышался страшный взрыв под передним мостиком русского крейсера. Гигантский столб серого дыма, пара и водяных брызг поднялся на высоту около 150 м. Части судового корпуса были оторваны взрывом и летели по воздуху. Видно было, что крейсер разломился пополам. Носовая часть отделилась. Затем дымом закрыло весь корабль, и когда он рассеялся, крейсера уже не было видно, из воды торчали лишь обломки его мачты. На воде среди обломков кишели люди. Но «Эмдену» было не до них».
Во время атаки на «Жемчуге» началась паника, часть команды бросилась за борт. Офицеры крейсера сумели восстановить порядок, но люди, вставшие к орудиям, не обнаружили снарядов — элеваторы подачи не действовали. Ю.Рыбалтовский лично открыл огонь из орудия и, по русским данным, добился двух попаданий в немецкий корабль. Мичман Сипайло успел сделать лишь один выстрел из носового орудия, но был тут же убит. Через несколько минут «Эмден», повторно выйдя на траверз «Жемчуга», выпустил мину из левого аппарата, которая, попав под мо¬стик русского корабля, вызвала детонацию погреба. Вверх взлетел столб дыма и пара на высоту около 150 м, корпус разломился и носом ушел вводу, через 15 с на поверх¬ности осталась только верхушка мачты с рейком.

Навстречу уходившему «Эмдену» ринулся французский миноносец «Муске», поздно понявший свою трагическую ошибку. Его атака была жестом отчаяния — тремя залпами он был потоплен «Эмденом». Находившийся в воде раненный лейтенант Л.Л.Селезнев видел это: «На месте «Муске» поднялся столб черного дыма, и все было кончено.» После этого крейсер «Эмден» растаял в темноте.

Тем временем в порту приступили к спасению команды «Жемчуга». После подсчёта оказалось, что погибли мичман Сипайло и 80 нижних чинов, по¬зднее 7 человек умерли от ран, 9 офицеров и 113 нижних чинов получили ранения различной степени тяжести.

В декабре 1914-го для производства водолазных работ на затонувшем «Жемчуге» в Пенанг зашел вспомогательный крейсер «Орел». Моряки «Орла» привезли и установили на могиле погибших соотечественников чугунный крест, сохранившийся до наших дней.

В феврале 1938 года казаки-эмигранты, оказавшиеся на гастролях на Пенанге, привели могилу в порядок, поправили крест и установили памятную табличку с девятью фамилиями, которые им удалось узнать из кладбищенских архивов. В феврале 1976 года на могиле появился новый памятник в виде ка¬менного куба с надписью «Русским военным морякам крейсера „Жемчуг“ — благодарная Родина», созданный уже по инициативе СССР. В 1990-х годах была добавлена плита с фамилиями офицеров крейсера.

По традиции надо было прибраться на могиле. Но на кладбище веника взаймы не оказалось, при этом смотритель кладбища предложил мне воспользоваться услугами рабочих индийцев, для уборки могилы. Пока они убирали могилу, я отправился за цветами в соседний индийский храм. На уже убранной могиле я возложил цветы, помянул моряков и направился в храм Кук Лок СИ.

Храм Кук Лок Си построен в честь богини милосердия Гуань Инь в городе Air Itam. Самое первое здание Кек Лок Си было построено на острове в 1904 году. С той храм поры постоянно разрастается становясь все больше и величественнее. На холме в храме установлена грандиозная бронзовая статуя богине Гуань Инь – теперь милосердие видно из далека. Уже на подъезде храм поражает своим величием. Гуань Инь возвышается над городом под строящимся над ней навесом, в окружении храмов и пагод.

Одна из них 30 метровая семиэтажная пагода 10000 буд выполнена сразу в трех народных стилях; нижние ярусы выполнены в китайском стиле, средние в тайском а самые верхние в бирманском стиле.

В храм я приехал уже под закрытие и зайти во все его храмы и пагоды я не успел. Зато успел ударить несколко раз в колокол. Звон которого встретил меня когда я подъехал к храму.

Вечером прогуливаясь у отеля и смотря на надвигающиеся тучи на Пинангом решил далеко не ходить и от ужинать в соседнем китайском ресторане. Мне была предложена рыба барбекю, которую при мне и отловили из аквариума.

Вид у готовой рыбки был странный, а вкус замечательный.

Улицы Джорджтауна как музей всех земных религий. Рядом друг с другом соседствуют мечети, китайские, буддийские и индусские храм, и христианские церкви разных конфессий.

Кстати в Джорджтауне очень просто ориентироватся, на каждом пересечении улиц висит табличка с названием улицы. Есть интересные названия такие как армянская улица и переулок любви.

Адрес, известный каждому буддисту острова Пинанг — город Джорджтаун, улица Лоронг Бурма. Здесь находится Ват Чайяманг Каларам или Храм Лежащего Будды.

Эта статуя Будды считается третьей по величине из всех существующих в мире. Ее длина — тридцать три метра. Под и за статуей длинная стена с множеством ячеек. В каждой из них — урна с прахом покойного. Земля на острове Пинанг стоит баснословно дорого. Далеко не все местные жители могут себе позволить купить место на кладбище, поэтому многие островитяне предпочитают захоронению кремацию. После свершения этого обряда родственники покойного забирают прах, помещают его в специальную урну и, согласно буддистской традиции, замуровывают ее в стене храма. К стати земля на кладбище West Road Cemetery уже не продается.

Лежачего Будду окружают еще 19 Будд. 12 из которых символизируют 12 животных китайского гороскопа, а 7 дни недели.

Напротив находиться Бирманский буддийский храм. У ворот которого продаются матрешки. Интересно как они сюда попали?

Не так давно здесь началась постройка новой пагоды Золотого Колокола. Погода сейчас почти завершена и каждый желающий за 10 ринггит может подписать кирпич который будет уложен у ног Arahanta Upagutta.

Во дворе храма есть фреска на которой изображен один из эпизодов пути Будды к просветвлению. На своем коне Кантака, Сиддхарта Гаутама перелетает реку Анома, за хвост его коня держится его слуга Чанна. На берегу реки по совету доброго божества Дэви в поисках высшего просветления он отказался от княжеских одежд и обрил голову, взамен на аскетический халат и чашу для подаяния. Злой демон Марас старался ему в этом помешать.
Каждый посетител храма может кинуть монетку в одну из вращающихся чаш для подаяния. Кто папал тому будет удача в жизни.

От храмов по пути к Форту Карнуоллис сделал маленькую остановку на берегу моря. пролива.

Когда в 1786 году капитан Сэр Френсис Лайт высыдился на острове Пинанг он построил Форт Карнуоллис , названный так в честь генерал губернатора Бенгалии и Индии Чарльза Карнуолиса. Тогда это был частокол из пальмовых стволов площадью всего 38,8 кв.м. В 1804 году использую труд индийских каторжников был заложен нынешний кирпичный форт в форме четырех конечной звезды. Через 6 лет постройка форта была завершена.

Когда то Форт окружал ров шириной 9 метров и глубиной в 2 метра. Его засыпали в 1920 году после вспышки малерии. До наших дней сохранился лишь небольшой фрагмент рва у ворот Форта.

Несмотря на то что бастионы Форта были ощитинены пушками, Форт Карнуоллис не принимал участие ни в одном сражении. На бастионах до сих пор стоят пушки.

Самая большая и знаменитая из них Seri Rambai-, она была отлита в 1603г и подарена Голандской Ост-Индийской Компанией Султану Джохора в 1606. О чем свидетельствует клеймо VOC (Verenigde Oostindische Compagnie ). В 1613 португальцы захватили пушку и отправили ее на остров Ява. В 1795 пушка была подарена Султану Селангора и установлена в Куала Селангор. В 1871 пушкой овладели англичане погрузили на корабль Seri Rambai и отправили на остров Пинанг. Но прежде чем корабль достиг острова он был затоплен пиратами. Пушка была поднята с корабля и установлена на северо-западном бастионе. Свое название пушка получила от корабля который ее перевозил.
Местные жители считают, что она обладает магической силой, и что женщины могут вылечить бесплодие возлагая цветы на баррель пушки.

Отобедав на соседнем с фортом фудкорте и погуляв по эспланаде. Решаю остаться в городе еще на одну ночь. По дороге мной был замечен один отель в китайском c cтиле Yeng Keng Hotel. Очень уж мне захотелось в нем остановиться.

Припарковаться у отеля даже на 2 минуты мне не дал работник соседней мастерской. Благо у отеля есть стоянка. Отель замечательны, но цены были не в моем бюджете, цена за номер начинается от 350 ринггит.

Девушку на рецепшене очень заинтересовала моя камера на шлеме.Она немного попозировала.
Следующий отель выбираю по навигатору, мне понравилось название 75 Travelers, и внутрений голос подсказывал, что это то что мне нужно. Отель расположен по адресу 75 Лебух Мунтри, Джорджтаун. Тихий район города, с узкими улочками и старыми зданиями.

Грохот выхлопных труб КТМа нарушил покой постояльцев отеля мирно курящих и потягивающих пиво на крыльце отеля. Как только я остановился ко мне подошел старый китаец в шляпе из пробкового дерева. Спрашивал где я был, и куда еду и дал пару советов куда съездить. Пару раз стукнулся об его шляпу шлемом.

В отеле мне предложили на выбор 3 типа комнаты: комната без ничего; комната с туалетом и душем; комната с туалетом, душем и кондиционером. По цене 25, 35 и 45 ринггит соответственно. Я выбираю золотую середину. И не прогадал. Принимая прохладный душ, который кстати нельзя сделать ни теплее, ни холоднее. Мне вспомнились слова Билли Бонса из мультфильма «Остров Сокровищ»,- Эта якорная стоянка как раз для меня. Ром, свиная грудинка и яичница все что мне нужно. Моя фраза,- Эта стоянка как раз для меня. Душ и чистая сухая кровать, это все что мне нужно.

Постояльцы отеля в основном европейцы бэкпакеры и разномастные буддисты, индуисты. И такое ощущение, что попал в английскую повесть 19 века.

Освеживший я направился на Пинанг Хилл, Дорога на холм судя по карте обещала быть интересной. Но только по карте, а на месте на холм можно забраться только пешком или на машинах специально для этого предназначенных. Оба варианта на этот раз отпадали. Хотя местечко красивое и прохладное.
Просматривая меню навигатора я обнаружил меню закатов и рассветов. До заката у меня оставался час.....
Будучи на восточной части острова я решил догнать закат на западе.....

На выезде из города мне встретилось стадо коров. Давненько я не видел коров разгуливающих по городу.

Двигаясь вдоль берега на запад и проезжая Бату Фаринги дорога начинает подниматься в гору и изобиловать поворотами. После Бату Фаринги дорога уходить в гору Ий ха.....Вот где нужны все 98 л.с. LC8 V-образной КТМовкой двойки. Дорога уходит то вверх, то вниз, то сужаясь, то расширяясь. Изобилия разнообразными поворотами разной крутизны.

Закат поймать мне так и не удалось. Дорога спустилась с горы и уходила с побережья в глубь острова.

Вечером зайдя поужинать в ресторан Soho я встретил российскую пару, только приехавших на остров. Было приятно услышать родную речь.

На утро следующего дня в соседнем отеле мне был предложено на завтрак йогурт мюсли, багет с джемом и чашка чаю. Прям как в лучших домах Лондона и Парижа.

Покидая Джорождтаун возле индийского квартала я встречаю моих вчерашних знакомых, им только предстоит открыть для себя Пинанг. А его покидаю. На большую землю я возвращаюсь на пароме. По не ведомой мне причине за проезд я не заплатил. Просто ни где не видел кассу....

Мне порекомендовали проехать в городку Сик в Кадахе. Обещали интересную дорогу на которой можно встретить слонов. Дорога была интересна. К сожалению слонов и даже знака «Осторожно слоны» я не повстречал, только «Осторожно олени». Оленей замечено не было, только коровы.

Удовольствие от езды по холмистым прохладным дорогам мне омрачило одно событие. При смене батареек на навигаторе я его плохо закрепил, и он слетел в крепления. Падение навигатора оставило меня без навигации. Чуть не уехал в Кота Бору. Домой возвращался по указателям.

В третий день я намотал 650 км по четырем штатам Малайзии: Пинанг, Кедах, Перак, Селангор. Всего за три дня я проехал 1166,6 км.


Алексей Просветов. My Webpageprosvet_my.livejournal.com

Оригинал статьи http://prosvet-my.livejournal.com/42433.html

Мысль еще раз вернуться на Памир пришла ко мне сразу, после того как я уехал оттуда в пацановском возрасте после трехлетнего проживания там, а именно в кишлаке Мургаб – Гороно-Бадахшанской Автономной области – сердце Памира. Год 1987-88-89.
С тех пор утекло много воды, а с ней и таджикская гражданская война, которая не давала осуществить мою мечту – вновь встретиться с ним, с Памиром.
Идея мотоциклетного Памира была озвучена в прошлом году во время нашего алкотрипа по Узбекистану с Дэном, Темой и Андрюхой Чимкенским (по другому не назовешь)) и единогласно поддержана и обмыта
Подготовка началась аж с зимы этого года. Я шерстил Интернет, черпал информацию о дорогах, расстояниях, КПП, условиях, контактах, явках и паролях. Карта Центральной Азии стала любимым чтивом. А уж сколько было выпито на Моторсе… не счесть.
Но чем больше я смотрел на нее, тем больше понимал, что расставить опорные точки ночевок для меня является полной мглой – опыта одних сплошных перевалов у меня не было. Какие бы маршруты, отбивки я не представлял – все заканчивалось на границе Таджикистана – дальше хз.
В общем, к назначенному старту, 15 мая все было готово – поставлен Асербесовский бак, сварен багажник, куплены мотобаулы и т.д. К этому времени в нашей команде появился еще один желающий – некий Адри из Голландии, который собирался арендовать у меня только что купленную Honda XR650L и покорить поднебесные перевалы.
За месяц перед выездом первым «нежданчиком» – стал беспредел в Киригизи. Часть нашего маршрута должна была пройти именно там – а именно Памиро-Алай, Юго-Западная Киргизия. Границы с Киргизией быстро закрылись на неопределенный срок, да и желание ехать через «непонятки» сразу исчезло. Решили ехать через Узбекистан. Перекроили маршрут, голландец Адри с корчем переделал визы и в целом тоже перенастроился. Главное, что поездка все равно должна состояться.
Вторым, САМЫМ большим «нежданчиком», буквально за неделю до выезда, прозвучал коллективный отказ от поездки. У чимкенского Андрюхи на работе нарос босс с новыми делами и запряг его на всю катушку, Дэн слег в недуге, Тема просто сказал – я не еду. Только Адри пробиваясь сквозь пепел исландского вулкана, жаждал увидеть, что же такое Центральная Азия.

Адри – далекий незнакомый друг.

Адри 56 лет. Семейный, имеет 8-ми летнюю дочку и двух сыновей, из-за которых, как он сказал, он поседел быстрее обычных людей. Живет в пригороде Амстердама. Имеет БМВ с коляской, собранный в каком то тюнинговом ателье. Не имеет никакого двухколесного опыта, не говоря уже об эндуро. Был тренером по плаванью, получил травму, потом механиком грузовиков, потом ассистентом в психиатрической больнице – роль которого заключалась в одевании на больного успокаивающей экипировки – ну а сейчас как я понял он нифига ничего не делает.
За полгода до выезда Адри плотно поддерживал переписку со всеми участниками трипа. Т.е. заочно он всех знал.
Больше всего мне понравилась вот эта фотка.

Адри в армии (слева) , в каком то «ламповом» 1975 году, на фоне французского танка «Леопард», с сослуживцами как минимум из группы «Led Zeppelin» нагло развалился с бананом в руке. Вот так выглядели европейские солдаты срочной службы в 70-е годы)) На вопрос как вам разрешали быть «патлатыми» он удивленно ответил «а нам никто не запрещал..?»

Адри прилетел на несколько дней раньше, успел побухать во всех злачных местах, отказался от «гостишки» и решил пожить на «Спорте» В первую ночь он афигел от гостеприимства Командора и Алекса, которые влили в него и в себя месячный запас «спортовского» алкоголя и потом улеглись на тахте которую сначала забронировали для Адри и в унисон со звуком раскрученного Ижа захрапели.
Я решил поселить его у себя на хате – так сохранней…

Вечером перед выездом сделали генеральную примерку багажа – все легло супер и выглядело вот так

Старт!!!

19 мая. Алматы- Шымкент. 690 км.
Встали утром в 6.00 и рванули. Сегодня самый большой асфальтовый отрезок. Поэтому перли, как локомотив – без остановок. В связи, с чем и были пойманы дважды на радар – один раз на Курдае, другой раз после Чуйского поворота. В обоих случаях был поражен аппетитами жопалицых.

Между Джамбулом и Шымкентом ударными темпами строилась новая дорога «Западная Европа-Западный Китай».

Масштабы строительства впечатляли. Везде техника, везде люди, везде движняк. Поскорей бы катнуться по ней подумал я. И тут же подумал – да, у нас если делают действительно настоящую скоростную хорошую дорогу то только для того что бы потом усыпать ее знаками 40, или еще какими-нибудь капканами.. Правда жизни. Жаль только что вырубают лесополосу вдоль дороги.
К вечеру приехали в Шымкент, где нас встретил Андрей Чимкенский как говориться со всеми делами – баней, борщом, водкой и гостеприимным домом со всем его семейством.

Почти тезки.. Андре Чимкенский(слева) и Адри Голландский (справа)

Замечу интересную деталь. Многие европейцы приезжая в мототур по Азии, да и не только в мототур, одевают на себя самые конченые вещи – на вид просто обноски своих дедушек и бабушек. Не могу понять, толи что бы не покупать новые, толи что бы добить старые, толи и так прокатит, мол люди тут не лучше. Наверное, как то также думал и Адри когда вышел на ужин из бани в своих европейски-дырявых носках через которые можно было отсветить «фак» любым пальцем. Отец Андрюхи Чимкенского чуть не заплакал, глядя на него. Он ушел и через пару минут вышел и «загрел» Адри пару новых носков.
Но в целом посидели душевно, и пошли спать.

20 мая. Шымкент –Джизак. 350 км

С утра Андрей угостил нас завтраком в гламурной кафешке, где я впервые попробовал огуречный лимонад, как сказали хозяева кафе, сделанный по их собственному рецепту.

то что осталось от огуречного лимонада

Андре сопроводил нас за город на своей боевой Yamaha WR, где заодно мы посетили Ноев ковчег – такая местная достопримечательность.

Как все нормальные люди, шымкенцы тоже считают, что Ной припарковался именно у них и именно отсюда зародилась жизнь. Как говориться «Базару нет!».

Андре – спасибо тебе за настоящее южное гостеприимство. Жаль, что ты не смог поехать с нами.

К узбекской границе подъехали к обеду. Границу прошли за три часа. Оставив бабок казахским погранцам «чтоб без очереди» и отметившись «нашему» таможеннику, который не хотел пускать иностранца Адри на мотоцикле с казахстанскими номерами – обосновывая свой хлеб знанием законов о номерах. На просьбу продемонстрировать этот закон на бумажном носителе, он сказал «закон лежит в сейфе у нащальника, нащальник будет поздно вечером и покажет вам».
«Развода» была левая, но даже если он был прав, ждать точно не хотелось.
Пришлось дать - «нате нащальник, да прибудет с вами позитив!!» Забегу вперед. Мы проехали кучу Узбекских, Таджикских милицейских постов, прошли Узбекские, Таджикские и Киргизские КПП включающие в себя погранцов, таможенников и даже наркоконтроль - и с нас не взяли ни копейки, наоборот, угощали чаем и давали всю необходимую для нас информацию, а вот наши самые бедные из бедных народов центральной Азии – брали и брали не мало.
Было реально обидно.
Узбекистан как всегда встретил нас скудным ландшафтом, но с не плохими дорогами на твердую четверку – широкими, с разделительными бетонными отбойниками и редкими машинами. ГАИ радарят часто.
Вечером заехали в город Джизак. Стали искать жилье. Через инет я ничего не нашел и решил оставить это дело на волю звезд – которые как известно либо улыбаются тебе в пути либо нет.
Звезды улыбнулись, и мы нашли гостиницу, да не просто гостиницу, а гостиницу с названием – «Узбекистан». Большая многоэтажная гостиница с большим парком у фасада выделялась от всего Джизака вместе взятого. Даже Адри заценил: «м-м куул, рашин стайл..». Это был реальный монумент советской эпохи – даже когда зашли, у вахтерши толстой тетки, так и хотело слететь с уст – МЕСТ НЕТ! Но мест было навалом. Не было только света и воды. А еще было много путан и караулящих их на улице ментов.
Решили сходить куда-нибудь покушать. Нам посоветовали кофе «Нафиса». Там мы «заточили» настоящую Джизакскую самсу. Я про нее слышал еще в Алматы. Славится она в первую очередь своими размерами. Это половина листа А4. Про вкус я вообще молчу – нет слов – одни слюни. Поначалу когда Адри надкусив увидел в самсе жир он сказал, что в Голландии жир не едят, не полезно, и он тоже предпочитает его не есть, но когда проживал, он уже ничего не говорил, а обжигаясь, жадно пожирал с выпученными глазами одну за другой. Мы съели с Адри по три штуки и хотели еще, но влили слишком много пива, и по ходу в нас просто не осталось места.

21 мая. Джизак – Самарканд – Педжикент (Таджикистан). 170 км.

Сегодня нас ждал Таджикистан. Мы встали пораньше и выдвинулись.

На перевале перед Самаркандом. Трех вагонный горно-маневренный пассажирский поезд.

По дороге к Самарканду. Местная достопримечательность «Ворота Тимура» и вандализм, а может «граффити»

Путь был проложен через Самарканд и конечно Адри попросил сделать остановку что бы посмотреть восточные купола.

Самарканд. На фоне мавзолея Гур-Амир

Самарканде не стали задерживаться и двинули к границе. Границей был приятно удивлен. Обе стороны имели небольшие КПП и не единого человека жаждущего попасть туда или оттуда. Узбекский пост прошли вообще молча, все сделали свою работу как роботы. На Таджикском нас сразу пригласили в здание (будка-кунг) и налили чаю. Все оформили, рассказали, пояснили, взяли какой то официальный взнос с транспорта, – около 20 долларов,дали квитанцию и пожелали удачного путешествия.
Город Педжикент был рядом – чуть больше 10 километров от границы. Ландшафт резко изменился. После Узбекской равнины, откуда-то наросли горы

Ворота города Педжикента

В гостевом доме. Педжикент

Примерно вот такие цены для туристов по Таджикистану.

В этот день звезды свели под крышей нашего гостевого дома - земляков Адри, трех - голландцев, одного «самоходного» немца и бизнесмена индуса – мистера «Мумбая», как окрестил его Адри. Ну и местные – администратор гестхауса, его семья, и местная гидша девушка Ситора. Никогда не забуду, как с Ситорой ездили по Педжикенту в поисках хорошей водки, почти как за героином – долго и подозрительно. Вечером было застолье. Мы угощали всех водкой и наперебой общались. Интересные моменты тура - встретиться с людьми из разных стран, с которыми ты завтра уже не увидишься, но которые такие же, как ты, просто, куда то едут, идут, летят лишь бы увидеть что-нибудь новое. Ситора рассказывала, как она была гидом по Памирскому тракту, сопровождая 15 итальянских мотоциклистов. Чтобы помогать быстро проходить милицейские посты, минуя бумажную волокиту и не ждать постоянно отстающей машины, в которой она ехала, итальянцы посадили ее пассажиром на байк. Без шлема и шапки она проехали весь Памир и сильно застудила голову. Теперь у нее часто головные боли. Вот такие итальянские джентльмены-байкеры!

22 мая. Педжикент – Альплагерь Вертикаль -Аллаудин (Фанские горы). 80 км

Утренний выезд сопровождался сильным дождем. На деле проверил новый Can-amовский дождевик. Работал хорошо -все было сухо.

В дождевике Can-am. Одобрено SilkOffRoad.)

На ногах экипировка по старинному эндурячиму способу сохранения сухих ног – на носки надеваешь толстый полиэтиленовый пакет и толкаешь ногу в обувь. Нога сухая независимо от погоды, а ботинок, фиг с ним, высохнет сам на ветру.

Мосты через р. Зарафшан

Километров пятьдесят пути, асфальт был весь в больших дырах, которые к тому же были заполнены дождевой водой и потому не очень заметны. Не очень приятно влетать в такие бездонные водные капканы. Только мы выехали из этой водно-минной дороги, как вдруг прямо пред нами, с горы через дорогу сходит сель и перегораживает нам путь. Хорошо хоть не смыло)
Сель растекся по дороге 30-ти метровой лепешкой, глубина которой была не менее полуметра – глина, вода, щебень. Объехать нереально. Дело в том, что у таджикских дорог обычно две засады по бокам – с одной стороны гора или скала, пешком не заберешься, а с другой обрыв и река внизу, в общем «мама не горюй!».

Сель. Заторчик на дороге.

На удивление уровень грязи потихоньку падал, вода отделялась от щебня и утекала в реку. К этому моменту собралось много машин с обеих сторон. Один смельчак видимо торопился куда-то и решил слету пролететь. Завяз прямо посредине, перегородив дорогу всем другим.
Видео

Дорога стала по лучше, вышло солнце, и настроение стало просто замечательное.
Открылись таджикские горы. Неописуемо! Когда зрение не может понять сразу что это? Нарисованные декорации или невиданные по своим масштабам реалии. Это не Киргизские горы и тем более не Казахские. Как таковых гор ты даже и не видишь. Ты просто едешь между двумя гигантскими стенами вершины, которых, не разглядишь, даже задрав голову вверх. Мой джипиэс беспомощно кричал мне о постоянной утере сигнала со спутника. Его не могли найти два десятка постоянно вращающихся вокруг земли спутников!

Таджикские горы.

Съехав с основной трассы, пошли другим ущельем в сердце Фанских гор Международному Альпинистско-Туристскому Центру “Вертикаль – Алаудин” (МАТЦ). Дорога не асфальтированная. Проходит через несколько колоритных таджикских кишлаков. Кругом все зеленное, даже березы растут и в то же время ты все время в окружении заснеженных пиков.

Фанские горы. По дороге к Вертикаль-Аллаудину.

При виде нас, чужаков, местные девчонки отворачивались или прятали глаза – таковы местные законы и традиции. Зато местные чуваки очень любят фотографироваться.

Фанские горы – Мекка для альпинистов. Дело в том что при сравнительно небольшой высоте, вокруг растет сосна, береза, ель, но ты в окружении глыб пятитысячников, по которым проходят альпинистские маршруты любой сложности. Здесь советский Хендрикс 60-х годов, Юрий Визбор, написал знаменитые слова своей песни «Я сердце оставил в Фанских горах, и теперь по равнине хожу бессердечный

В Фанских горах.

Мы ехали и мечтали, как встретимся с кучей разного интересного народа и выпьем весь их Альп алкоголь. Мы даже не стали ничего покупать по дороге – вообще ничего. По прибытию к лагерю нас встретил закрытый железный шлагбаум. Начали сигналить. Тишина. Вдруг рядом появился как из-под земли копченый таджик: « вы куда?» Сюда! «Нет никакого, официальный заезд будет только через две недели» Таджика звали Акрам. Он был пастухом и по-совместительству сторожем базы.
«Хотите, оставайтесь» – сказал он. «Я дам вам ключи от любого коттеджа». Конечно, останемся. Мы выбрали коттедж с большими окнами и с видом на красивые скалистые вершины. Вместе с ключами Акрам принес нам молоко, лепешку и два бич пакета. Мы открыли здоровенные окна на втором этаже коттеджа, пододвинули стол и устроили самый незабываемый ужин за весь трип. Были красивые горы, была луна…


Вид из окна. Два бичпака и гора Чимтарга 5489м

Видео

И это не шутка. Там реально задыхались люди. И я слегка мандражировал. Даже перед выездом из Алматы хотел с собой взять респираторы. Туннель оказался и вправду мрачным - промерзлый воздух отдающий сыростью и солярой. Особенно нарастающий рев КамАЗа из темноты здесь слышался как взлет реактивного истребителя. Освещение только в начале, потом темняк, поэтому главное не налететь на какой-нибудь дорожно-строительный дивайс, типа бурильной машины, которая, замаскировавшись под слоем пыли, может стоять в темноте на дороге.
Видео

Видео

Раздался телефонный звонок – позвонил Тема с Денном « Мы едем к вам, увидимся!» Это была неожиданная и очень хорошая новость, но «как»? «откуда»? и «где»? мы встретимся осталось не ясным.
Только успели пообедать, солнце исчезло и пошел дождь, а потом град.
Видео

24 мая. Душанбе - Калайхумб

Из Душанбе выехали только в обед, у меня произошла путаница с пропуском на ГБАО. Из Душанбе на Памир есть только две дороги – одна через Тавилдару, так сказать северная – она же М41, другая через Куляб – южная. Изначально планировалось ехать через Куляб, но в начале мая там произошло бедствие. Мощный сель из-за непрекращающихся ливней смыл несколько жилых улиц города, погибло много людей, и разрушился главный автомобильный мост. Поэтому поехали через Тавилдару.
От Душанбе километров 60 дорога неплохая, асфальт с очень красивыми горными пейзажами, горы зеленые, много растительности и мощная река Вахш.

Знак «Осторожно! Танцующие человечки»

Асфальт закончился, и началась полоса препятствия. За день до нас здесь шли дожди, и теперь вода грязными речушками сливалась из каждого ущелья. Алматинские эндуристы знают непредсказуемую речку «мокрые ноги» за БАО, так вот, такие «мокрые ноги» были через каждые несколько километров. Сколько их переехали не счесть.

Видео

Видео

Спуск с перевала был повеселее, с ущелья навстречу поднимался теплый воздух. На блок посте пограничники отогрели нас горячим чаем, зарегистрировали, проверили пропуска ГБАО (единственный раз за весь трип) и пожелали доброй дороги. В Калайхумб заехали в третьем часу. Поселок спал. У нас было только имя хозяина гостевого дома, телефон нам не дали, мол его тут все знают – тока спросите.. Решили взять «языка», но в пустом городе кроме одинокого милиционера никого не нашли, который вежливо пригласил нас в отделение для регистрации. Там еще прождали около часа нащальника , зарегистрировались и нечего не узнали. Потом наткнулись на круглосуточный магазинчик, там нам не только дали нужный нам тел.номер, но и продали сим-карту по которой мы делали недорогие и нужные звонки все время.
Через полчаса нас встретили, проводили, обогрели, накормили и уложили спать под толстенные как матрац одеяла.

25 мая. Калайхумб –Гарчашма.

Калайхумб. Утро в гостевом доме.

Классический завтрак в гостевых домах. Яичница, чай, лепешка, орехи.

Великий таджикский «тетрис». Забор без капли цемента. Свалить можно только бульдозером.

Калайхумб. Заправка с ведер - нормальное явление для этих мест. Цена - $2 за 80-ый.

Калайхумб. Торговый центр

Калайхумбские детишики.

С утра Адри начал жаловаться на боли в левой ноге, у него «забило» голень, и ступня с трудом шевелилась и совсем плохо переключала передачи на мотоцикле. Толи «перенапряг» произошел, толь застудил от холода, может то и другое. «Я могу ехать дальше»- сказал Адри, и мы поехали.
Наконец то мы выехали на памирскую дорогу идущую по Пянджу вдоль Афганистана.

Из книги «Памир»:
"Памирский тракт имеет давнюю историю. В 30-е годы дорога связывала только Ош и Хорог и заканчивалась оврингами у Пянджа. До столицы республики и других городов Таджикистана по прежнему можно было добраться только пешком –караванными тропами на которые уходили месяцы."

Памирская дорога. 30-е годы. Фото из книги "Памир"

В 40-е годы строительство новой дороги всколыхнуло весь Таджикистан. Стройка была рассчитана на пять лет: в мире не было равной ей по трудности работ и высоте, крутизне и крепости скал. Автомобильная трасса длинной 567 километров была построена за 104 дня! – по пять километров в день и каких километров! Высоко в горах дехкане разводили костры. Когда камень накалялся, его обдавали ледяной водой. Скала трескалась. В трещины вбивались палки, из хвороста делался настил. Так отвоевывался каждый метр тропы на отвесных отрогах, по которым поставлялись ящики со взрывчаткой

Строительство Новопамирского тракта к столице Таджикистана. 1940 год. Фотография из книги «Памир».

Невероятно, но тогда в честь окончания строительства дороги, коммунистами Таджикистана был организован велопробег!! 29 сентября Сталинобад (Душанбе) - Хорог – Сталинобад (Душанбе) – 1090 километров за 181 час 11 минут!!
Были и печальные страницы истории этой дороги, и было не мало пролито крови. В 1995 году здесь был обстрелян казахский миротворческий батальон, погибли люди. И вообще здесь частенько стреляли.

На реке Пяндж. Эхо гражданской войны.

До сих пор остается много не разминированных мест вдоль дороги.

Я заметил несколько палаточных лагерей – это были саперы, которые содержались на какие-то гуманитарные европейские фонды. За неделю они находят по несколько мин. Поэтому если и захочешь «отлить» лучше от дороги далеко не ходить.
Ехали не быстро, хотели насладиться красотами, но это с трудом удавалось, грейдерная дорога резко извивалась параллельно с Пянджем. Перспектива улета в реку не радовала. Заметил одну интересную вещь, кстати, Адри тоже. Не стоит засматриваться на реку. Мощные воды ревущего Пянджа буквально завораживали, своей мощью и пару раз я чуть не слетал, ловя мотоцикл у самой кромки дорожного обрыва.

Афганские поселения на другом берегу Пянджа. У них нет автомобильных дорог вдоль Пянджа связывающие кишлаки, только овринги, поэтому они живут реально как на краю земли.

Афганский овринг на другом берегу Пянджа. Ширина овринга разная от 0.5 до 2 метров. Транспорт не ездит.Поэтому в лучшем случае по нему можно проехать на осле.

Афганцы ремонтируют овринг (район Рарчашмы)
Видео

Совсем другой Пяндж можно увидеть, не доезжая Хорога километров 60. Русло реки расширяется на сотни метров и вода становится почти не подвижной.

Именно здесь чаще всего по ночам курсируют маленькие афганские резиновые лодочки – которые стоят очень много денег!). Да и берега уже пологие и большие, поэтому один за одним идут кишлачки, самый большой Рушан. Все они стоят на одной центральной улице – М41 – Памирский тракт. Надо быть очень внимательным, когда едешь через кишлаки особенно вечером, когда народ высыпается «поворковать» на эту дорогу. Я ехал первый, поэтому все «саламы» и респекты от приветливого народа доставались мне, толпа размыкалась и потом смыкалась за мной провожая взглядом меня вслед, а Адри отставал со своей больной ногой метров на 50 и ему приходилось исполнять слалом едва не сбивая и пугая людей своим неожиданным появлением на улице. За что вслед получал проклятия сидящих на обочине стариков Хотаббычей и крики тетей Бобо. Адри потом слегка предъявил мне за это и попросил держать короткую дистанцию.
В Хорог приехали к вечеру и решили не останавливаться в нем и поехать сразу на Гарчашму. Гарчашма – уникальный горячий источник, находится в 40-ка километрах от Хорога в сторону Ишкашима. Местные советуют перед «подъемом» принять горячие ванны и заночевать – так лучше и быстрее проходит акклиматизация перед высокогорьем. Мы поднялись туда затемно, и купание отложили на утро. Заселились в свежеотстроенный коттедж. Здесь, как и везде по стране ждали приезда президента, который собирался в турне по Таджикистану, приурочено «День национального примирения в Таджикистане» включая отдаленные уголки страны, поэтому кругом шли стройки. За ужином в столовой познакомились с мужиком и увлеклись беседой часа на два. Ахмат оказался интересным человеком. Он объездил весь СССР, побывал во многих странах Европы – и это во время «совка»!! На вопрос «чем вы занимаетесь?» Ахмат ответил «работаю…». Мне хотелось расспросить его о гражданской войне, мне было интересно, как мирный народ за несколько лет практически истребил себя?

С его слов:

Да, таджики очень мирные и гостеприимные люди, горы изолировали их от всего мира, поэтому по другому тут не проживешь. Но таджики и очень вспыльчивый народ. И в основном это была месть, спровоцированная всеми кому это было выгодно. Например, узбеки кое-где претендовали на территории. Ночью они заходили в кишлак, ставили под стволы народ, говорили, что они с другого таджикского кишлака и тупо расстреливали женщин, детей, оставляя часть, мужское население и уходили. Эти в свою очередь озверевшие от ненависти нападали и делали тоже самое с невинными жителями другого кишлака.. Наркобароны под шумок такими же методами расправлялись с конкурентами, положенцы рвались к власти –по стране пошла цепная реакция.»
Меня конечно удивило больше всего то, что происходящее не было по всей стране и совсем не коснулась самого Памира а точнее ГБАО, там жили мирно и спокойно, а вся «мясорубка» была в основном в прилегающих районах Душанбе и унесла за несколько лет около 70 000 жизней!!! В основном невинных людей.
Сейчас все нормально, - продолжал Ахмад, народ настолько устал от войны, что любые провокации сейчас моментально пресекаются народом вплоть до самосуда

26 мая. Гарчашма - Хорог

С утра Адри подошел ко мне и сказал, «я не могу ехать дальше, мне нужен врач или хотя бы пару дней отлежаться и может быть пройдет». Это была неожиданная подножка нашим планам, причем именно в Хороге, в котором я совсем не хотел задерживаться. Ладно, будь по твоему для своих 55-ти ты и так держишься молодцом. Пошел дождь, но мы несмотря ни на что пошли купаться на источник. Источник представлял собой небольшую огороженную территорию с бассейном и торчащим из него жирным сталагмитом высотой 4-5 метров из верхушки которого текла вода. На выходе температура воды 90 градусов, пока вода стекает по покатым стенкам, она успевает остыть и в бассейне становиться +30-35. Сразу невозможн