Памир 2010
18 ноября 2010
Вид из окна. Два бичпака и гора Чимтарга 5489м
Видео
Ночью я проснулся от громкого топота в доме, доносившегося снизу. Открыл глаза и увидел Адри. Он метался между окном и дверью и говорил что видел в окне много мужчин. Топот внизу был реально громкий, вперемешку с очень недоброй мужской многоголосой таджикской речью. На слух как будто реально кто-то, кого-то искал, а кроме нас никого не было. Почему то в голове у меня не было абсолютно никаких мыслей, я просто лежал и смотрел как Адри строил баррикаду из стульев и столов прижимая входную дверь. Я только сказал зачем то ему «сядь на стул, так тяжелее будет». Адри сел. Грохот не прекращался. И тут дверь стала шевелиться, сначала слабо потом все настойчивей и сильнее раскачивая голландскую баррикаду на вершине которой, покачиваясь на стуле, с ошалевшими глазами воцарялся Адри. В один из толчков Адри слетел. Мне показалось, что он хотел тем же махом сразу выпорхнуть в окно.
Но тут в узкую дверную щель просунулось узкое лицо Акрама. Его практически не было видно – один нос. И шепотом: ребята все нормально! Не беспокойтесь, у меня тут гости приехали им не на чем спать не дадите подушки и одеяла у вас ведь две свободные кровати…
Утром мы хохотали с Адри, увидев две или три семьи спокойных поселенцев, которые собирали одуванчики на лугу.
Фанские горы оставили какие то очень смешные и добрые впечатления в целом. Я обязательно хочу вернуться сюда –на недельку, а может на две.)
23 мая. Аллаудин – Душанбе
Мы выехали обратно на горную асфальтированную дорогу, которая вела в Душанбе и наслаждались видом гигантских гор. Сегодня я ждал встречи с Анзобским туннелем.
Выписка из Интернета:
На западном участке транстаджикской автомагистрали ключевую роль играет Анзобский перевал через Гиссарский хребет. Высота перевала над уровнем моря - 3372 метра. Для подъема на него по серпантину нужно затратить 1,5-2 часа. Но самое неприятное другое: по погодным условиям перевал с ноября по май закрывается для проезда автотранспорта, а следовательно, прямая магистраль Ташкент - Душанбе перестает функционировать. Проблема решается прокладкой сквозь хребет пятикилометрового туннеля. Его строительство было начато еще в 1989 году, но спустя четыре года приостановилось из-за нестабильной ситуации в стране. В 1999 году горнопроходческие работы возобновились. Однако их темп все время сдерживался из-за трудностей с финансированием.
Я слышал, что давно строившие его иранцы сделали его не по уму. И там постоянно были траблы. Один мой знакомый байкер описывал мне его так: освещения нет, черная мгла, вода до колена, сверху тоже стекает вода, холодно, ужасная вентиляция, а может ее и нет вообще, копоть от КамАЗов. Местные при въезде закрывают все окна в машинах и дышут через мокрые тряпки, поэтому запасайся больше воздухом, дыши медленно и возможно ты сможешь еще раз увидеть белый свет в конце туннеля.))
Въезд в Анзобский туннель. Из туннеля валит сизый дым.
И это не шутка. Там реально задыхались люди. И я слегка мандражировал. Даже перед выездом из Алматы хотел с собой взять респираторы. Туннель оказался и вправду мрачным - промерзлый воздух отдающий сыростью и солярой. Особенно нарастающий рев КамАЗа из темноты здесь слышался как взлет реактивного истребителя. Освещение только в начале, потом темняк, поэтому главное не налететь на какой-нибудь дорожно-строительный дивайс, типа бурильной машины, которая, замаскировавшись под слоем пыли, может стоять в темноте на дороге.
Видео
Гораздо более радостная и впечатляющая картина ждет тебя, когда выезжаешь из мрачного туннеля, особенно долгожданные глотки свежего воздуха – взахлеб и конечно снова горы-великаны.
На выезде из Анзобского туннеля.
Видео
Спуск с туннеля – шикарный асфальт до самого Душанбе. В поворотах на серпантине сделаны наружные бетонные туннели, которые защищают дорогу от оползней и камнепадов. Строят и следят за дорогой – китайцы и малазийцы. Условия их житья, мягко говоря, не очень, я ожидал хотя бы увидеть вахтовые домики, но кроме грязных засаленных палаток ничего не видел. После «серпантина» дорога спускалась по красивому ущелью – очень сильно напоминающее наше Большое Алматинское – река, горы, презентабельные кафе и центры отдыха. И так же как у нас незаметно попадаешь в город. Не особо примечательный Душанбе встретил нас жарой. Долго не могли найти по адресу наш гостевой дом. «Языки» недоуменно пожимали плечами, таксисты много шумели, но толком ничего не знали. Как выяснилось потом нам дали адрес с новым названием улицы – улица не так давно была переименована в честь неизвестного никому агашке. Потом все же нашли. Гостевой дом Махбубы – так звали хозяйку дома, был чист, ухожен и уютен. Нам накрыли обед во дворе в тени абрикосового дерева. Просто класс!!
Раздался телефонный звонок – позвонил Тема с Денном « Мы едем к вам, увидимся!» Это была неожиданная и очень хорошая новость, но «как»? «откуда»? и «где»? мы встретимся осталось не ясным.
Только успели пообедать, солнце исчезло и пошел дождь, а потом град.
Видео
Ливень закончился, так же как и начался, вышло солнышко, и мы пошли пошариться по городу. Город, состоит в основном из старых совковых пятиэтажек, новостроек почти нет. В одном из парков наткнулись на большую выставку советских фронтовых фотографов выставленных на стендах к юбилею победы. Адри остановился и очень внимательно стал рассматривать фотографии. Фотки и в правду были «сильными» у меня у самого ком к горлу подкатил, какой ценой обошлась Победа. Я не стал ничего комментировать, Адри и так все прекрасно видел, к тому же, кто его знает, может его отец был фашистом. Адри как будто услышал мои мысли, повернулся ко мне снял очки и сказал – «мой отец во время войны был в народной диверсионной группе, потом долго бегал от гестапо и СС – пойдем, выпьем…за Победу.
Если вы в Душанбе и захотели недорого поесть, попить и при этом, очень роскошно расположиться, то вам в чайхану «Рахат». Там мы с Адри не просто выпили, а хорошенечко набухались – Гитлер капут!
Душанбе. Чайхана «Рахат»
24 мая. Душанбе - Калайхумб
Из Душанбе выехали только в обед, у меня произошла путаница с пропуском на ГБАО. Из Душанбе на Памир есть только две дороги – одна через Тавилдару, так сказать северная – она же М41, другая через Куляб – южная. Изначально планировалось ехать через Куляб, но в начале мая там произошло бедствие. Мощный сель из-за непрекращающихся ливней смыл несколько жилых улиц города, погибло много людей, и разрушился главный автомобильный мост. Поэтому поехали через Тавилдару.
От Душанбе километров 60 дорога неплохая, асфальт с очень красивыми горными пейзажами, горы зеленые, много растительности и мощная река Вахш.
Знак «Осторожно! Танцующие человечки»
Асфальт закончился, и началась полоса препятствия. За день до нас здесь шли дожди, и теперь вода грязными речушками сливалась из каждого ущелья. Алматинские эндуристы знают непредсказуемую речку «мокрые ноги» за БАО, так вот, такие «мокрые ноги» были через каждые несколько километров. Сколько их переехали не счесть.
Видео
Плюс к этому сильно мешали стада овец, которых прогоняли по и так неширокой дороге.
Видео
Объехать их можно с трудом, я уже описывал, как обычно выглядят таджикские горные дороги, и само стремно, когда эти стада двигаются в том же направлении что и ты, тогда обгон затягивается надолго. Как то я обернулся посмотреть как там Адри..? А Адри - гуманист по натуре, с сигарой в зубах, в стадной гуще, отвешивал недобрых тумаков направо и налево по бараньим курдюкам, мотоциклетным сапогом).
Потом вообще ехали по камазовским колеям по разлившемуся на километры полузастывшему оползню– тот еще «корч».
Видео
К 12-ти часам ночи, промокшие до нитки, голодные, зверски замершие от холода, мы стояли на вершине перевала Шабурабат (3300м). Трясущимися от холода руками курили сигареты и молча глазели по сторонам. Вокруг была нереальная сказка – полная луна, в тишине освещала окружающие ниже нас заснеженные горы, а небо просто светилось от усыпанных на нем очень ярких звезд. Почему то этот момент как то по особенному запал мне в душу…
Дорога на перевале Шабурабат
Спуск с перевала был повеселее, с ущелья навстречу поднимался теплый воздух. На блок посте пограничники отогрели нас горячим чаем, зарегистрировали, проверили пропуска ГБАО (единственный раз за весь трип) и пожелали доброй дороги. В Калайхумб заехали в третьем часу. Поселок спал. У нас было только имя хозяина гостевого дома, телефон нам не дали, мол его тут все знают – тока спросите.. Решили взять «языка», но в пустом городе кроме одинокого милиционера никого не нашли, который вежливо пригласил нас в отделение для регистрации. Там еще прождали около часа нащальника , зарегистрировались и нечего не узнали. Потом наткнулись на круглосуточный магазинчик, там нам не только дали нужный нам тел.номер, но и продали сим-карту по которой мы делали недорогие и нужные звонки все время.
Через полчаса нас встретили, проводили, обогрели, накормили и уложили спать под толстенные как матрац одеяла.
25 мая. Калайхумб –Гарчашма.
Калайхумб. Утро в гостевом доме.
Классический завтрак в гостевых домах. Яичница, чай, лепешка, орехи.
Великий таджикский «тетрис». Забор без капли цемента. Свалить можно только бульдозером.
Калайхумб. Заправка с ведер - нормальное явление для этих мест. Цена - $2 за 80-ый.
Калайхумб. Торговый центр
Калайхумбские детишики.
С утра Адри начал жаловаться на боли в левой ноге, у него «забило» голень, и ступня с трудом шевелилась и совсем плохо переключала передачи на мотоцикле. Толи «перенапряг» произошел, толь застудил от холода, может то и другое. «Я могу ехать дальше»- сказал Адри, и мы поехали.
Наконец то мы выехали на памирскую дорогу идущую по Пянджу вдоль Афганистана.
Из книги «Памир»:
"Памирский тракт имеет давнюю историю. В 30-е годы дорога связывала только Ош и Хорог и заканчивалась оврингами у Пянджа. До столицы республики и других городов Таджикистана по прежнему можно было добраться только пешком –караванными тропами на которые уходили месяцы."
Памирская дорога. 30-е годы. Фото из книги "Памир"
В 40-е годы строительство новой дороги всколыхнуло весь Таджикистан. Стройка была рассчитана на пять лет: в мире не было равной ей по трудности работ и высоте, крутизне и крепости скал. Автомобильная трасса длинной 567 километров была построена за 104 дня! – по пять километров в день и каких километров! Высоко в горах дехкане разводили костры. Когда камень накалялся, его обдавали ледяной водой. Скала трескалась. В трещины вбивались палки, из хвороста делался настил. Так отвоевывался каждый метр тропы на отвесных отрогах, по которым поставлялись ящики со взрывчаткой
Строительство Новопамирского тракта к столице Таджикистана. 1940 год. Фотография из книги «Памир».
Невероятно, но тогда в честь окончания строительства дороги, коммунистами Таджикистана был организован велопробег!! 29 сентября Сталинобад (Душанбе) - Хорог – Сталинобад (Душанбе) – 1090 километров за 181 час 11 минут!!
Были и печальные страницы истории этой дороги, и было не мало пролито крови. В 1995 году здесь был обстрелян казахский миротворческий батальон, погибли люди. И вообще здесь частенько стреляли.
На реке Пяндж. Эхо гражданской войны.
До сих пор остается много не разминированных мест вдоль дороги.
Я заметил несколько палаточных лагерей – это были саперы, которые содержались на какие-то гуманитарные европейские фонды. За неделю они находят по несколько мин. Поэтому если и захочешь «отлить» лучше от дороги далеко не ходить.
Ехали не быстро, хотели насладиться красотами, но это с трудом удавалось, грейдерная дорога резко извивалась параллельно с Пянджем. Перспектива улета в реку не радовала. Заметил одну интересную вещь, кстати, Адри тоже. Не стоит засматриваться на реку. Мощные воды ревущего Пянджа буквально завораживали, своей мощью и пару раз я чуть не слетал, ловя мотоцикл у самой кромки дорожного обрыва.
Афганские поселения на другом берегу Пянджа. У них нет автомобильных дорог вдоль Пянджа связывающие кишлаки, только овринги, поэтому они живут реально как на краю земли.
Афганский овринг на другом берегу Пянджа. Ширина овринга разная от 0.5 до 2 метров. Транспорт не ездит.Поэтому в лучшем случае по нему можно проехать на осле.
Афганцы ремонтируют овринг (район Рарчашмы)
Видео