22 апреля 2008

Приведенная ниже статья была взята с сайта marky.by.ru, специализирующегося на японских мотоциклах, поэтому указанные цены надо принимать всерьез только если вы рассчитываете покупать “японца”, для других мотоциклов (в частности для “Уралов”, “Днепров” и т.п.) цены будут, естесственно, другими. Однако те рекомендации, которые приведены в этой статье заслуживают внимания вне зависимости от страны выпуска мотоцикла.

Конечно, лучше попросить специалиста вас проконсультировать, но где бы его взять? Мы расскажем, что и как проверить в мотоцикле перед покупкой.

Двигатель.
Прежде чем осматривать мотор, прогрейте его до рабочей температуры и убедитесь в работе вентилятора принудительного охлаждения. Все двигатели шумят. Иной мотор воздушного охлаждения стрекочет так, что кажется, с ним вотвот что-то произойдет. Но если шум его ровный, а на общем звуковом фоне ничего не выделяется, то это нормально. Моторы жидкостного охлаждения шумят меньше. А вот стуков быть не должно. Исключение составляет лишь стрекот неотрегулированных клапанов, идущий из головки цилиндров - простейшая регулировка сведет его на нет.
С помощью палочки (не пальца!) проверьте, чистый ли тосол. Он должен быть прозрачный, без следов ржавчины. Осмотрите картер на предмет утечек масла, и его боковые крышки - на них видны следы падений (если таковые случались). На ходу проверьте четкость работы коробки передач. В движении удобно проверить и карбюраторы - для этого достаточно попытаться резко ускориться на высшей передаче с самых низких оборотов двигателя. Провалы в работе двигателя указывают чаще всего на необходимость их чистки. Пробуя байк на ходу, обратите внимание, ведет ли его в сторону. Крашеная рама “внедорожника” настораживает сама по себе, вполне вероятно, что предыдущий владелец гонял эндурик по полной программе. Обратите внимание на узел крепления рулевой колонки к раме.

Передняя вилка.
Заметили течь масла из под сальников? Не беда. Заменить их не сложно, стоят они $10-20 за штуку. Посмотрите, нет ли задиров на направляющих трубах. Если на вилке есть гофры и они порвались, готовьте $15-30 на новые.

Задний амортизатор.
На рычагах подвески не должно быть следов подтекания масла из амортизатора. Ржавчина на штоке недопустима, ремонт дело непростое и дорогостоящее. В домашних условиях разбирать амортизатор не рекомендуется. Цены на новые колеблются от $450 до $700.

Рычажная система задней подвески.
Ни в одном из ее шарниров люфт недопустим. Полный комплект подшипников для них обойдется в $400-600. Хорошо, если главная передача - карданная. Ее можно не проверять. Если же заднее колесо приводит цепь, прямой резон оценить степень ее износа (новая стоит $80-150). Посмотрите, сколько позиций осталось у ее регулятора. Звездочки тоже изнашиваются, причем часто одновременно с цепью. Новые обойдутся в $13-25 ведущая, и $35-70 ведомая.

Колеса.
Колеса, особенно легкосплавные, требуют внимания. Биение обода литого колеса устранить сложно, равно как и следы на нем от проезда ямок. Не пренебрегайте осмотром шин. Изучайте не только глубину протектора, но и наличие трещин в боковинах. Новые шины стоят: $50-170 передние, и $80-250 задние.
Осмотрите тормозные диски - на их поверхности не должно быть глубоких кольцевых канавок. Не вредно поинтересоваться износом тормозных колодок ($40-60 за пару).

Мы сознательно ничего не говорим про определение пробега мотоцикла. Как ни странно, но “скручивать” спидометры не принято. И в любом случае - в мотоцикле важен не пробег и не год выпуска, а общее состояние. Теперь вы можете его определить.